Установка підрозетника в стіну з гіпсокартону, бетону та цегли

Установка підрозетника в стіну з гіпсокартону, бетону та цегли
Постачання електричною енергією будь-якого приміщення повинно забезпечити можливість оперативно підключити електричні установки (сюди ж можна віднести і побутову техніку). Для цього можна використовувати і розетки, які будуть розміщені прямо на стіні. так як підключення розеток до силових кабелів має бути безпечним і надійним, правила по влаштуванню електричних установок (ПУЕ) наказує, що в кожній розетці повинен бути корпус, який забезпечить захист від уражень за допомогою електричного струму. Розетки, які зроблені для виконання навісного монтажу (в тому числі і вуличного) мають свій корпус, який буде задовольняти всі заходи з безпеки.
Для пристроїв, які вбудовані в стіну, спеціально були передбачені підрозетники, встановити в стіну які слід обов’язково.

Монтажні коробки для розеток будуть виконувати кілька функцій

• Конструкційна-коробка повинна бути зафіксована на стіні міцно, щоб надійно утримувати саму розетку.
• Електрична безпека-коробки для бетонних, цегляних і гіпсокартонних стін повинно бути зроблені з діелектричного матеріалу, а також запобігати потраплянню потенціалу електрики з контактів на конструкції несучого типу.
• Захист розетки-це теж важливо. Всередину корпусу не потраплятиме пил, волога, а також різні сторонні предмети.
• Пожежна безпека – при появі загоряння всередині розетки полум’я не потраплятиме за межі підрозетника.
• Естетика-це теж важливо. При установці підрозетників в бетонній або цегляній стіні посадочне місце буде виглядати красиво, акуратно, а навколо розетки вийде ідеально рівна поверхня.

Тепер пропонуємо розглянути, які існують вимоги при виборі підрозетників.

Вимоги до підрозетників

Насправді не існує єдиного зводу правил, де буде описаний детально процес монтажу коробки для прихованої установки розеток. Правила улаштування електричних установок вимагають тільки, щоб були дотримані загальні вимоги з пожежної безпеки та електричної безпеки. В такому випадку установка коробки під розетку нічим не буде відрізнятися від установки розподільної коробки. Є певні будівельні норми і правила, які відомі як СНиП, і вони визначають геометрію розміщення розеток і підрозетників всередині приміщення. Також не забувайте, що ніхто не відміняв здоровий глузд.

Саме з цієї причини тут зібрані і об’єднані всі умови, при яких установка підрозетників не буде викликати ніяких проблем під час експлуатації електричного обладнання.

Матеріал самих коробок повинен бути міцним, щоб бути здатним витримувати зусилля, з яким буде вийматися вилка з розетки. Більш того, корпус не повинен висмикуватися зі стіни з розеткою, і для цього на підрозетниках, які призначені для установки на будівельну суміші (зазвичай це алебастр або гіпс) є відмінні ребра, пази і зачепи на зовнішній стороні. Отвори технологічного характеру для закладу проводки теж використовуються в якості елементів фіксації.

У такі щілини потрапляє розчин, який похід на пасту, і після висихання ви можете висмикнути корпус, але тоді зламаєте пластик або лише частина стіни.

Для виконання установки підрозетників в бетон можна використовувати і пластмасові вироби, і саме з цього матеріалу виготовлена велика частина елементів для розеток. З одного боку це зовсім недорого, а з одним – пластик являє собою діелектрик, і не буде руйнуватися через вплив вологи.

На внутрішній стороні коробок повинні бути відформовані ребра для того, щоб кріпити розетку. Більшість з нас пам’ятають квартири часів радянської перебудови, в яких навіть при найменшому зусиллі розетки вже випадали зі стін. раніше такі підрозетники робили з металу, але мало того, що це не є безпечним, так ще й те, що за гладку поверхню не виходило зачепити розпірні напрямні на розетці.

Більш того, підрозетники оснащені посадковими отворами для гвинтових кріплень.

Пластик, з якого виготовлені підрозетники, не повинен горіти. З точки зору стін (з бетону або цегли) така вимога є безглуздим, але від палаючої розетки можуть спалахнути шпалери на стінах або меблі, розташована поруч.

Зовсім необов’язковим, але вельми корисним вимогою буде можливість з’єднати між собою кілька розеток на стандартних фіксаторах. Це дасть можливість зібрати конструкцію з будь-якою довжиною.

Як приступити до безпосереднього монтажу підрозетників

Перед тим, як почати роботи, бажано, щоб у вас був повний набір витратних матеріалів. Сюди можна віднести силовий кабель, необхідну кількість підрозетників (з маленьким запасом, на випадок поломки під час установки), будівельна суміші і клей ПВА. Не забудьте підготувати і електричний інструмент, за допомогою якого ви будете робити отвори.
Розмітка
Незалежно від того, чи був заздалегідь прокладений силовий кабель, або ж ви плануєте штробити під нього стіни разом з бурінням ніш для розеток, установка підрозетника починається з того, що ви будете ретельно проводити розмітку. Неможливо вгадати, де будуть розміщені електричні прилади, так як є ймовірність, що ви завтра або післязавтра побажаєте зробити перестановку за таким принципом:

• Для універсального користування – на висоті 0.3 метра від чистового покриття.
• Для великої побутової техніки на зразок пральної машини або холодильника на висоті 1 метра.
• Якщо блоки розеток будуть встановлені над стільницями або тумбами, то не менше, ніж в 0.1 метрі від поверхні.
• Особливий випадок-установка розеток для телевізора, який буде підвішений на стіну, і такий проект вважається індивідуальним.
• А ось відстань, яка повинна бути між центрами підрозетників є константою (це відноситься до групової установки в ряд), і така величина для установки стандартних розеток становитиме 7.1 см.

Також не забувайте враховувати і горизонтальне положення. Мається на увазі, що від підлоги, кутів, стелі, дверних коробок відстань повинна бути не менше 0.15 метрів, а від радіаторів для опалення не менше 0.5 міра. Природно, що не можна розміщувати розетки над опалювальними приладами (винятком може бути тільки система «Тепла підлога») і над плитами в кухні. Правила облаштування електричних установок і СНиП забороняють установки розеток і прокладання проводу на стінах, які виходять на вулицю.

Створення отворів
За правилами установки підрозетника в стіну виділяють три основні способи для створення отвору. Між немає ніяких достоїнств і недоліків, і все буде залежати лише від того, чи є у вас насадки та інструменти. Принципової різниці між монтажем підрозетників в бетонній або цегляній стіні немає, тому технології дуже схожі між собою.

Коронка по каменю (тобто цеглі або бетону). Такий варіант є класичним і найшвидшим для свердління стін для установки круглої коробки. Діаметр подібної насадки зазвичай дорівнює 7 або 7.5 см.з урахуванням зовнішнього розміру підрозетника, який становить 6.1-6.5 см Вам буде краще використовувати велику коронку. По-перше, так у вас вийде закрити за допомогою розчину зайві щілини і це куди простіше, ніж намагатися втиснути коробку в вузький отвір. По-друге, у вас буде невеликий запас на випадок, якщо вийде якийсь прорахунок в розмітці. Після цього, слід строго дотримуватися центральної розмітки і просвердлити отвори на глибину, яка буде більше, ніж довжина підрозетника на 1-1.5 см.готових отворів у вас не вийде, і з цієї причини місце установки буде виглядати не так, як хотілося б спочатку – серцевина все ще буде залишатися в стіні, але її легко можна вибити за допомогою зубила або шлямбура.

Корисна порада! Що робити, якщо на шляху коронки ви виявили арматуру? (відноситься тільки до бетонних стін). Ідентифікувати під коронкою метал нескладно, і ви точно не помилитеся – заглиблення припиниться, а після відразу ж з’явиться характерна вібрація і стукіт.

А ще правильніше буде змінити місце установки розетки. Арматура володіє кроком в 1.5 – 3 см, і якщо розміщення дуже принципово, то зрушувати отвір можна на 3-5 см.Перед тим, як це зробити, слід визначити, в яку арматуріну ви потрапили-горизонтальну або вертикальну, що допоможе уникнути майбутніх помилок. Якщо зрушити блок розетки просто неможливо, то вам буде потрібно видалити шматок арматури.
Для цього слід вибити» стакан ” бетону, щоб побачити заважає вам метал, а далі слід розбити шлямбуром місце навколо арматуру на пару сантиметрів. Якщо в стіні дріт, діаметр якої дорівнює 0.5-0.6 см, то її можна перебити зубилом. Якщо арматуріна товщі, то її потрібно буде висвердлити. Оптимальний варіант вирішення проблеми-це вирізати таку ділянку за допомогою болгарки, і цей спосіб буде розглянуто далі.

Висвердлювання за допомогою дрилі є далеко не найпростішим способом, але якщо немає коронки, то так ви зможете створити одне або навіть два посадочних місця. Принциповою відмінністю буде те, що контур слід висвердлювати не по центральній точці розмітки, і вам буде потрібно намалювати навколо неї коло, діаметр якої буде 7.5 см.далі слід якомога більше насвердлити отворів по контуру. Після все робимо, як і в першому варіанті – використовуємо зубило або шлямбур.
Рекомендація: Не бійтеся порушити цілісність навколо отвору. Природно, що ви хочете, щоб все виглядало дуже красиво навіть на етапі підготовки – отвори, немов на фото і ідеальної рівні ряди, але врахуйте, що так ви лише витратите дорогоцінний час, так як в кінці можна просто заштукатурити всі нерівності і закрити фінішною поверхнею.

До слова, якщо ви виконуєте установку підрозетників саме в цегляних стінах, то виконувати просвердлювання не буде складним завданням. Матеріал м’який, його можна легко висвердлити навіть без використання перфоратора, а лише за допомогою стандартної дрилі з побідитовими свердлами. Якщо ви хочете зробити нішу в червоній цеглі, то постарайтеся потрапити між шарами цементу. В такому випадку руйнувань буде менше (так як ви будете виламувати бетон шматками) і легше буде зробити отвір.

Установка підрозетників в стіну за допомогою болгарки – подібний спосіб використовують не через відсутність дрилі або коронки для бетону. Якщо у вас є болгарка, що знайдеться і перфоратор, але це лише додаткова технологія, яка не гірше і не краще за інших.
Зверніть увагу, що єдиною умовою, при якому подібний спосіб дійсно буде незамінним – це роботи з залізобетонними стінами, які відрізняються високою міцністю. В такому випадку коронки будуть затуплені, а ось диски для болгарки зовсім недорогі.

Разом зі штробами для укладання силового кабелю слід просто вирізати прямокутні або квадратні отвори і зробити запас для підрозетників. Спочатку все виглядає навіть грубо, і рука не підніметься на подібне блюзнірство на більш менш обробленій стіні. А якщо вам далеко до обробки, то цей спосіб є найбільш ефективним і швидким, а ще він підійде для використання на цегляних стінах.

Далеко не самим естетичним методом буде використання перфоратора в режимі «відбійний молоток». Його слід використовувати лише в тому випадку, коли інші способи не можуть бути використані з якихось причин. Але все-таки є технологія, і її не можна ігнорувати. Кінцевим результатом буде те, що у вас будуть готові отвори для установки підрозетника з підведеними штробами. Ніші слід вичистити за допомогою щітки або будівельного пилососа, а після обов’язково все прогрунтувати.

Установка коробок
По розмітці слід почати примірку зібраних блоків. Монтажні роботи для підрозетників слід виконувати незалежно від того, наскільки якісними вийшли отвори. Якщо коробка буде впиратися в неправильно просвердлену нішу, то її потрібно розширити, тому запам’ятайте – розмітка наше все! Не полінуйтеся на даному етапі, навіть якщо вам дуже не хочеться брати в руки зубило раз шість-сім і смітити. Досвідчені монтажники зазвичай закріплюють підрозетники в певну напрямну, після фіксують його ідеально положення і замазують коробки за допомогою алебастру. Якщо ж ви просто встановіть коробки в рідкому розчині, то до повного висихання вони можуть зміститися, і доведеться все заново переробляти. Врахуйте, що дроти слід залишати з запасом на 10-15 см, а при установці безпосередньо розетки ви зможете прибрати надлишки і залишити тільки маленьку установчу петлю.

Коли встановлювати підрозетники-до або після штукатурки

Якщо поверхня гіпсокартонна, то подібної проблеми не виникне, а ось що ж робити, якщо планується установка підрозетників в бетонній або цегляній стіні. насправді, немає ніякої різниці з технічної точки зору, головне, щоб була точно розрахована висота посадки і підрозетник не стирчав навіть на 0.1 см.а якщо навпаки, край буде втоплений на 0.3-0.5 см, то це зовсім нестрашно. Монтажна майданчик розетки буде впиратися в стіну, а для кріплення потрібно використовувати довші шурупи.

Здебільшого проблема психологічного характеру-просто шкода свердлити поверхню, яка вже оштукатурена. При підборі послідовності (після штукатурки або до неї) врахуйте один важливий нюанси-якщо кромка підрозетників, які установки, буде виступати над площиною стіни, то як рівно нанести штукатурку?

З цієї причини оптимальним варіантом вирішення проблеми стане висвердлювання ніші, а після штукатурення стін (залишаться отвори для розеток з нерівними краями), а далі слід акуратно підчистити кромки у отворів. Перед тим, як встановити підрозетники в бетон, потрібно заново відновити всю розмітку. Далі все робимо за старою схемою. Виконайте монтаж підрозетників на алебастр, почекайте, поки він висохне, а після трохи підрівняйте краю. Є проста порада для майстрів-новачків – для того, щоб гіпс або алебастр не застигали занадто швидко, в воду слід додати трохи ПВА клею, а після замішуючи розчин буде кристалізуватися в пару разів довше. Але остаточного просихання потрібно почекати кілька годин, зате у вас вийде дуже міцна суміш.