У разі, коли електропроводку монтувати у вашому будинку буде фахівець, дана інформація для Вас не стане марною.
Подібні знання вам знадобляться для того, щоб контролювати правильно і якісно здійснюється монтаж, а також допоможуть зрозуміти, що необхідно для проведення таких робіт: матеріали, інструменти та обладнання.
[contents]
Крім усього іншого, при проживанні в будинку, відбуваються ситуації, при яких потрібен ремонт або заміна окремих ланок електропроводки в будинку, але ж не завжди є можливість викликати електрика. Саме в цьому випадку вам знадобиться ця інформація. Знаючи, як здійснювався монтаж ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ, у вас обов’язково складеться образ, шлях, де вона прокладена, з якого матеріалу, яке перетин проводів, на яке навантаження вони розраховані.
Як провести підготовчі роботи для пристрою електропроводки?
Щоб приступити до монтажу, необхідно почати з підготовчих робіт: скласти схеми електропроводки, розмітити, заготовити здійснити пробивочні роботи.
По-перше, потрібно визначитися з місцями введення кабелю живлення в будинок і місцем установки розподільного щитка. Найчастіше його установку виробляють недалеко від введення в будинок, на висоті 1500-1700 мм в теплому приміщенні.
Потім можна складати електричну і монтажну схему електропроводки, на підставі яких можна буде виконати розмітку тих місць, де будуть встановлені розетки, вимикачі, електроприлади, бра, світильники, з’єднувальні коробки і т. п.
По завершенні розмітки розташування електрообладнання можна виконувати розмітку ліній, за якими потім пройде електропроводка до такого.
Схеми розводки
Отже, в приватному будинку потрібно складання двох схем: електричної та монтажної.
Такі схеми можна скласти огульно, не дотримуючись ніяких вимог, достатню для поняття самому.
При цьому, корисно дотримуватися нижчезазначених порад:
1.Для розеток, в які будуть включатися побутові прилади з великою потужністю, наприклад, пральна машинка, електричний водонагрівач, електрична плита і т.п потрібні опрацювати потенціал підключення заземлення та установки для цього електропроводки з проводів («фаза», «нуль», «земля»).
Як правило, не потрібно монтування заземлення світильників, виняток становлять приміщення з підвищеною вологістю, наприклад ванна кімната.
- мідний провід перетином 2,5 мм2 використовують при підключенні груп розеток, при цьому загальна потужність не може перевищити 4,6 кВт;
- провід з перетином 1,5 мм2 для освітлювальних приладів-потужність однієї такої групи не може перевищити 3, 3 кВт;
- прилади з великою потужністю повинні підключатися в окрему розетку, яка не з’єднана ні з якою групою;
- не варто планувати установку і приєднувати розетки «шлейфом», особливо розетки із заземленням.
Всі лінії електропроводки під’єднання освітлювальних груп, окремих і груп розеток потрібно привести до розподільного щитка з автоматами. Для кожної групи або індивідуальної розетки буде правильним передбачити окремий автомат.
Необхідна вимога: відповідність потужності автомата перетину проводки, це означає, що автомат повинен спрацювати раніше, ніж почнеться процес плавки ізоляції або горіння проводу.Gorenje. Як правило, для груп освітлення ця потужність дорівнює 10 -16 а, для групи або індивідуальної розетки — 16, 25 і навіть 40 А.
Допустима величина електричного струму для провідника буде залежати від перетину, матеріалу і умов охолодження. Допустима щільність струму – це відношення max допустимого струму до перетину проводу. Для мідних проводів різних видів вона варіює в межах 7-15 А/мм2, для алюмінієвих – 5-10 А / мм2.
Як дізнатися загальну потужність приладів?
Щоб дізнатися силу струму, необхідно розділити загальну потужність споживачів, які приєднані на цей провід, в ватах, на 220 (однофазна мережа). Тобто, при максимальній потужності групи 5 кВт, сила струму дорівнює 5000:220=22,7 а.
Визначити відповідне перетин дроту можна шляхом ділення максимального струму навантаження на певній ділянці електропроводки на щільність струму для цього виду провідника, а можна вибрати його за спеціальною таблицею. Тобто при силі струму рівній 22,7 а, а щільності провідника 9 А/мм2 підійде перетин 2,5 мм2.
Підраховуючи загальну потужність енергоспоживачів по всьому будинку потрібно враховувати той факт, що зазвичай одночасно все не включається. У цьому випадку використовують поправочний коефіцієнт попиту. У разі, коли загальна потужність менше або дорівнює 14 кВт він дорівнює 0,8, до 20 кВт – 0,65, до 50 – 0,5.
Розрахунок потужності
Як правильно провести розмітку?
Роботу по розмітці для монтажу електропроводки починають, з розмітки основного шляху проводів від електро-щитка, а також всіх їх поворотів, відгалужень і проходів крізь стіни. При розмітці дотримуємося таких правил:
Розмітка проводки з відступами
- провід на стіні повинні монтуватися або паралельно, або перпендикулярно підлозі;
- розмітка шляху горизонтальних ділянок повинна бути на 0,2 м нижче стелі, що знизить ймовірність пошкодження електропроводки;
- при поворотах електропроводки, вертикальних або горизонтальних, повинен дотримуватися кут 90°;
- при монтажі траси по міжповерховим або горищним перекриттям шлях до освітлювальних пристроїв розмічається найкоротший від сполучної коробки.
Щоб розмітити трасу, можна вдатися до допомоги спеціального розмічального шнура , його можна купити, а можна виготовити самому, шляхом фарбування звичайного шнура фарбою, вугіллям або крейдою.
Розмічаючи, один кінець шнура закріплюється в початковій точці, а інший натягується паралельно стіні або стелі, притискаючи до кінцевої точки відрізка. Іншою рукою середину шнура відводять і кидають. Вдаряючись об стіну або стелі, шнур залишає чіткий слід.
Після того як розмітка закінчена, не поспішайте викидати монтажну схему електропроводки, вона може стати в нагоді в разі ремонту.
З’єднувальна коробка
Установку сполучних коробок розмічають в місцях розгалужень електропроводки, спуску до розеток або вимикачів.
Якщо ви плануєте монтувати приховану електропроводку, в цьому випадку розмічають точки для настановних коробок, куди будуть поміщені вимикачі і розетки прихованого виконання.
Вимикачі, як правило, поміщають біля входу в кімнату з боку знаходження дверної ручки, можна всередині, а можна і зовні її.
Вимикачі монтують на висоті 1,5 м або 0,5-0,8 м від підлоги – це стандарт. Найбільш популярний варіант номер два. Розмічаючи шлях проводів до вимикача, слід пам’ятати, що відстань до косяка двері не може бути менше 0,1 м.
- В даний час висота монтажу розеток не регламентована. Головним аргументом тут будуть зручність.
- Коли ви плануєте встановити в кімнаті письмовий стіл, то монтаж розетки необхідно здійснювати так, щоб вона перебувала вище кришки столу.
- На кухні розетки розміщують вище стільниці кухні на висоті 0,9 м.найчастіше має сенс встановити подвійні або потрійні розетки.
Розрахунок розеток в житловій кімнаті проводитися, як правило, наступним чином, на кожні 400 см периметра, як мінімум одна розетка, розрахована на струм 10(16)А.
На кухні, як правило, потрібна установка приблизно чотирьох розеток, які розраховані на струм 10(16)А.
У стіні між суміжними кімнатами можливе планування установки внутрішніх (прихованих) вимикачів або розеток, які будуть знаходиться на одній осі по різних сторонах стіни.
Здійснюючи розмітку установки розеток варто враховувати правила техніки безпеки, які свідчать наступне: відстань до заземлених металевих приладів може бути не менше 0,5 м.заборонено встановлювати розетки в коморах. При виникненні такої необхідності, і вимикач і розетку можна встановити на стіні перед коморою.
Для пральної машини, електроплити, кондиціонера, електро-водонагрівача, душової кабіни і електро-котла необхідно передбачити індивідуальні розетки, з окремою проводкою від розподільного щитка.
Проводячи розмітку установки розеток і вимикачів у ванній кімнаті, санвузлі, душовій або сауні, не забувайте, що ці приміщення мають підвищену вологість.
Вони мають 4 зони з електробезпеки:
До 0-ій зоні відносять зону розміщення кранів або змішувачів;
До 1-ій зоні відносять зону, де встановлені самі ванна, душ, умивальник, раковина, сауна;
Друга зона визначає простір В радіусі 60 см навколо самих ванної, душа, умивальника, раковини, навіть якщо вони мають стаціонарні перегородки; третьою зоною називають простір В радіусі 240 см навколо другої зони.
Встановлювати вимикачі і розетки можна тільки в третій зоні, вони повинні бути захищені УЗО на струм до 30 мА.
Розмітка світильників
Світильник на стелі, як правило, монтується по центру кімнати.
Щоб визначити місця розташування світильника на підлозі кімнати розмічаємо дві діагоналі, місце їх перетину і є центр. За допомогою схилу переносимо центральну точку на стелю і потім розмічаємо до неї шлях монтування електропроводки від сполучної коробки.
Якщо ви вирішили встановити на стелі даної кімнати кілька світильників , то насамперед визначають осьову лінію на центрі в довжину кімнати, а потім на цій лінії відзначають пункти розміщення світильників, які потім переносяться на стелю.
Заготівля і різання проводів
До початку монтажу електропроводки, варто провести нарізку дроту на шматки, довжина їх буде дорівнює простору між сполучною і настановної коробками, світильниками та іншими пристроями. Провід нарізати на шматки потрібно з невеликим запасом 0,1-0,15 м, який необхідний для того, щоб з’єднати їх між собою і підключити до електроприладів.
У тому випадку, при якому відстань між пунктами монтажу більше, ніж наявні шматки дроту, то виникає необхідність установки проміжної сполучної коробки, що не дуже добре. Найкращий варіант-цілі шматки дроту.
Як правильно здійснити монтування відкритої і прихованої електропроводки в приватному будинку?
При завершенні підготовчих робіт приступають до монтажу електропроводки, користуючись раніше складеної монтажною схемою.
Для монтажу в приватному будинку бажано застосовуючи мідну проводку з перетином 1,5-2,5 мм2. Провід більшого перетину використовується при підключенні великих споживачів електроенергії, тим самим зменшивши опір електропроводки і збільшивши надійність такої.
Спосіб монтажу електропроводки може бути відкритим або прихованим. Це визначає матеріал, з якого споруджені стіни, і деякі інші фактори.
Відкрита електропроводка
Монтаж ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ відкритим способом виконується, як правило, в дерев’яних будинках або коли в приміщенні виконані оздоблювальні роботи. В цьому випадку електропроводка проводка монтується по азбестової підкладці, в також в гофрорукаве або кабель-каналах (електрокоробах) або в пластикових плінтусах.
Відкрита проводка
В даний час при відкритому способі монтажу використовується гофрорукав або електрокороб.
Так як вид гофрорукава на естетичний не претендує, його використовують при монтажі проводки підсобних і господарських приміщень, а для житлових кімнат використовують електрокороба (кабель-канали) або порожнини пластикових плінтусів.
Закріпити гофрорукав до стіни або стелі можна за допомогою пластикових власників, які кріпляться за допомогою шурупів, саморізів або дюбелів — це залежить від матеріалу стелі або стіни.
Щоб прикріпити кабель-канал, необхідно відразу закріпити нижню частину, потім укласти в неї електропроводку і закрити верхньою частиною короба, шляхом притиснення до нижньої до клацання замка. При виникненні необхідності перевірити дроти верхня частина короба легко тримається.
У місцях розгалуження електропроводки, встановлюють спеціальні з’єднувальні коробки.
Відкритий спосіб
Монтаж розеток і вимикачів, при відкритому способі, проводиться на» підрозетниках ” з ізоляційного матеріалу, яким може служити сухе дерево, оргскло, текстоліт або пластик.
Підрозетник вирізається у формі кола, діаметром 6-7 см і товщиною приблизно 10 см.спочатку до стіни прикріплюють підрозетник за допомогою шурупів з потайним капелюшком або клею, а потім на нього кріплять розетку або вимикач, які не мають зовнішнього пластмасового корпусу.
Після цього до розетки під’єднують «фазу» і «нуль», а в захищених розетках і «заземлення».
Вимикач під’єднують в розрив» фази«, це означає, що з сполучної коробки до нього ведуть лише» фазу«, яка проходячи через вимикач, знову повернеться до сполучної коробці по іншому проводу і в ній з’єднується з» фазою«, яка йде до світильника, а» нуль ” підводять прямо до світильника, обходячи вимикач.
Визначити “фазу” можна позначивши проводки биркою або запам’ятати кольору ізоляції проводів. Коли електропроводка змонтована і підключена, визначити «фазу» допоможе індикатор.
Прихована електропроводка
Виконання монтажу прихованої електропроводки проводиться в монолітних будинках,будинках з цегли, а також штучних і природних каменів і т. д.
Прихована проводка в каркасному будинку
У будинках з каменю або цегли монтаж прихованої електропроводки виробляють в спеціальних каналах, так звані штроби, їх прорізають по шляху майбутньої проводки, по закінченню монтажу закладають штукатуркою.
Слід враховувати, що в місцях майбутнього розташування настановних або розгалужувальних коробок для розеток, вимикачів або регуляторів роблять отвори глибиною приблизно 6-7 см (це залежить від розміру коробок). Встановити і зафіксувати коробки в таких виїмках можна за допомогою розчину цементу або гіпсу.
Монтаж прихованої електропроводки відрізняється великою трудомісткістю. І коли виникає необхідність провести ревізію проводів, доведеться псувати стіни. але при цьому вона не псує вигляд в будинку, тобто естетична. Як правило, якщо монтаж здійснений правильно, проблем в експлуатації такої не виникає.
Для монтажу прихованої електропроводки всі з’єднання проводів необхідно виконувати тільки в сполучних коробках, всі вимикачі і розетки монтують в настановних коробках, які попередньо вже встановлені і закріплені в місцях розмітки.
При завершенні монтажу та обробки потрібно забезпечення вільного доступу до розгалужувальних коробок, щоб контролювати з’єднання в майбутньому, при експлуатації електропроводки.
При покупці тих чи інших коробок, варто віддати перевагу якісним приладам, які мають сертифікат якості.
Введення проводки
Введення електропроводки в коробки здійснюють за допомогою втулок з ізолюючого матеріалу або відрізків полівінілхлоридних трубок. Це надзвичайно необхідно для металевих настановних і сполучних коробок, з тієї причини, що кромка в таких коробках часто гостра, що може стати причиною пошкодження ізоляції електропроводки при монтажі.
У сполучних коробках з’єднувати дроти потрібно зварюванням (пайкою), обпресуванням в гільзах або затискачами.
Вимикачі і розетки монтують після закінчення монтажу настановних коробок або підрозетників (при відкритій електропроводці) і підведення до них власне електропроводки. Залежно від того, який спосіб монтажу був обраний, вимикачі і розетки можуть бути відкритого і прихованого виконання.
Монтаж розеток і вимикачів прихованого виконання здійснюють в Установчі коробки. Насамперед з розетки або вимикача знімають верхню пластикову кришку. До клем їх внутрішньої частини під’єднують електропроводку, точно також як і при відкритому. Потім внутрішню частину розетки або вимикача прикріплюють в коробці за допомогою розпірних фіксаторів, тобто закрутити до упору фіксують гвинти.
По завершенню прикручують пластмасову захисну кришку корпусу.