Зведення цокольного поверху приватного будинку

знаю Возведение цокольного этажа частного домаБудівництво цокольного поверху своїми руками + відео
Цокольний поверх являє собою частково або в повній мірі поглиблений нижче рівня землі поверх споруди. У цоколі, як правило, роблять гараж або господарські приміщення, але певні проекти передбачають облаштування в цьому нульовому поверсі сауни, лазні або навіть спортивного залу з повноцінним басейном. Для будинків, які побудовані на маленькій ділянці землі або на схилі, цокольний поверх і правда незамінний – він відчутно дозволяє збільшувати корисну площу будівель без необхідності розширювати площу забудови.
Цокольний ця виконують після того, як буде зведений фундамент або одночасно з ним. Головними вимогами до габаритів цоколя є його ширина, яка забезпечує достатній ступінь міцності для будівництва поверх нього стін в будинку, а ще висота внутрішнього простору.

Загальні відомості

Норма

За нормами, висота стелі нульового поверху обов’язково повинна бути не менше, ніж 250 см.поглиблення нульового поверху обмежується рівнем підземних вод – при високому заляганні верховодки, а також на вологих місцях підземна частина його, як правило, невелика. На ділянці з глибоко розміщеними водами грунтового типу цоколь поглиблюють практично в повній мірі, і це знизить витрати на опалення. Отже, слід розглянути особливості будівництва цокольного поверху.

Облаштування нульового поверху

Цоколь – це продовження підстави, і тому він може бути зроблений з того ж матеріалу, що і безпосередньо фундамент, або із застосуванням матеріалу стінових поверхонь. Зазвичай для зведення нульового поверху застосовують монолітний бетон, цегла або готові блоки. Товщина цокольних стін визначається спеціальним підрахунком.
Роль підлоги на цокольному поверсі грає плита з бетону, і її виробляють методом заливки або навіть укладають готові плити залізобетонного типу. Перекриття нульового поверху можуть бути з плит, а ще бетонними, і навіть дерев’яними. При величезній надземної висоті цоколя в ньому можуть бути виконані вікна і двері, і при цьому важливо розташовувати їх на Східній, Південній або навіть західній стороні. Розташування віконних рам на північній стінці цоколя здатне привести до того, що почне накопичуватися зайвий сніг і може бути навіть продавлювання віконних рам. Цокольні стіни вимагають обов’язкової гідроізоляції, а поглиблену частину цоколя рекомендовано обробляти за допомогою гідроізоляційних матеріалів і зовні, і зсередини для того, щоб підвищувати надійність. Надземну частину допустимо гідроізолювати лише зовні.

Технологія створення монолітного цоколя

Цокольний поверх з бетону монолітного типу має безліч переваг-високий ступінь міцності, прекрасний захист від вологи, висока швидкість будівництва. У цоколі, який зроблений за монолітною технологією, можна розташувати будь-які типи приміщень, від гаража до басейну. Співвідношення надземної і підземної частини нульового поверху може бути різним. При високоякісної гідроізоляції цей цоколь можна встановити навіть на вологому грунті, і при цьому плита на цокольному поверсі повинна мати жорсткий тип зчеплення зі стінками фундаменту.

Технологія зведення така:

  • Ділянка землі, який призначений для будівництва, потрібно розмічати і викопувати котлован по загальній площі споруди. Глибина виїмки буде визначена проектом, і вона повинна бути глибше, ніж підземна частина фундаменту на 50-60 см. це потрібно для того, щоб виконувати піщано-гравійну подушку, і її призначенням є відведення підземних вод і попередження обдимання землі. При виборі грунту за допомогою екскаватора потрібно уникати нерівномірності поглиблення котловану, і тому останні половину метра грунту, як правило, знімають вручну. Підсипка дуже поглиблених ділянок заборонена, і вона здатна привести до деформації підлоги і плити.
  • знаю Возведение цокольного этажа частного домаПри близькому рівні вод грунтового типу котлован можна заповнитися водою. В такому випадку потрібно влаштувати дренаж на відстані пари-трійки метрів від виїмки і ліквідувати наявність в землі пливуна. При його наявності вимоги до облаштування дренажу збільшуються – він повинен обов’язково мати стік, і також не можна допускати застою води. Підсипку проводять поетапно з шару щебеню або ж гравію з розміром фракції в 5 см і піщаного шару. Товщина кожного шару повинна бути від 0.1 метра, і всі шари потрібно утрамбувати, а пісок важливо кілька разів проливати водою для ущільнення по максимуму.
  • Для зведення цокольного поверху приватного будинку поверх утрамбованої подушки виробляють заливку підстави з легкого бетону, який має марку М50 або М100. Товщина бетонного шару дорівнює 5 см, і його призначення – це створення шару гідроізоляції, а ще вирівнювання підстави під підлогову плиту. На твердів бетон потрібно укладати шар гідроізоляції рулонного типу. У ролі матеріалу можна застосовувати підстилковий руберойд або навіть його сучасні аналоги для робіт горизонтального типу. Укладають такий матеріал для гідроізоляції хоча б в два шари, приклеювання з на мастику бітумного типу або за допомогою напливного способу.
  • Після підготовчого етапу підстави для заливання плити зводять зовнішню опалубку. Для початку потрібно заливати плиту підлоги, яка буде служити ще й в ролі опори для стін фундаменту. Опалубку потрібно зробити з дощок або незнімних щитів, об’єднуючи їх за допомогою саморізів і брусків. Обов’язковою умовою виконання міцного і високоякісного підстави є його армування. Для фундаментної плити потрібна рифлена арматура і в поперечному, і в поздовжньому напрямку. Діаметр арматурного прутика повинен бути від 10 см, і більш точно значення можна визначити за допомогою розрахунків. Арматуру укладають на спеціалізовані напрямні і в’яжуть за допомогою дроту. У місцях розташування стін для того, щоб забезпечувати жорсткий зв’язок з плитою встановлюють стрижні арматури вертикального типу.
  • Після підготовчих робіт для арматури і опалубки заливають плити фундаменту за допомогою бетону марки М250 і М300, а товщина плити зазвичай становить не менше 0.2 метрів. Заливку бетону виробляють відразу по можливості, і є ймовірність заливки окремими партіями, правда, при цьому міцність плити зменшиться, і є ймовірність появи швів з підвищеною напругою на розрив. Бетонні стики при цьому краще розташувати уздовж довгої стіни.

    Після заливання бетону його потрібно пробивати за допомогою глибинного типу вібратора і віброрейки, а також вирівнюють його поверхню і залишають для «дозрівання» хоча б на 1 місяць. Для того, щоб прискорити процес і швидкість будівництва, через пару днів після заливки можна почати будівництво опалубки для цоколя і фундаментних стін.

  • знаю Возведение цокольного этажа частного домаСтінову опалубку на цокольному поверсі зводять аналогічним методом. При виготовленні опалубки можна застосовувати щити незнімного типу з поліпропілену, вони одноразово будуть грати роль і утеплювача для цокольних стін, а це важливо при влаштуванні в ньому приміщень житлового типу. Армування проводять в поздовжньому стіновому напрямку, пов’язуючи прутики арматури з уже вмонтованими вертикальними стрижнями. У фундаменті, висота якого від 2.5 до 3 метрів, обов’язково має бути мінімум пару поясів обв’язки, які розташовані в його нижній, а також верхній частині. При зведенні на дуже пучинистої землі з можливістю горизонтального зсуву землі армування може бути посилено за допомогою додаткових поясів.
  • При облаштуванні опалубки потрібно закладати вікна і дверні прорізи в встановлених місцях за проектом, а ще гільзи з труб (тільки металевих) для прокладання комунікацій.
  • Заливку за допомогою бетону здійснюють відразу (по можливості), або ж по шарах. Заливка кожного нового шару повинна бути проведена або до початку схоплювання попередньої партії, або ж після витримки не менше 3 діб, і це допомагає уникати руйнування бетону, який не встиг набрати достатню міцність, під вагою нових партій розчину. Набір твердості (проектної) триває протягом 1 місяця, а після цього можна приступити до майбутнього будівництва та укладання перекриттів.
  • Гідроізоляція поверху цокольного типу зовні виконують за допомогою обклеювального або обмазувального методу. Зсередини набагато зручніше застосовувати проникаючий тип гідроізоляції, яка не порушує паровий обмін і збільшує бетонну міцність. Утеплення цоколя зовні, як правило, виконують із застосуванням пінополістирольних плит, які закріплені на особливий клейовий склад. У надземної частини плит додатково прикріплюють за допомогою дюбелів для пінопласту.
  • Зворотне засипання підземної частини можна зробити землею, яка обрана в процесі риття котловану, але, якщо земля має тверді включення, які здатні пошкодити теплоізоляційний і гідроізоляційний шар, який рекомендується застосовувати для засипки крупнофракційний пісок.
  • Оздоблення поверху цоколя може повторити обробку головних стін будівлі або бути зроблена із застосуванням інших типів матеріалів. цокольний поверх можна обіграти дуже красиво, надаючи будинку неповторний декор, а також шарм.
  • Розглянемо останню технологію.

    Технологія створення цегляного / блочного цоколя

    При будівництві цокольного поверху своїми руками з таких матеріалів, як цегла і блоки, його підземна частина, яка грає роль фундаменту, може бути виконана за технологією заливки фундаменту стрічкового типу або ще з блоків. При цьому підлога на цокольному поверсі зазвичай не має жорсткого зв’язку зі стінками і заливається окремо, вже після зведення підстави. Так як його Гідроізоляційні якості трохи нижче, цей цоколь, як правило, зводять на ділянках, де глибина залягання грунтових вод більше, ніж 1.5 метра.

    Фундамент зазвичай заливають до рівня землі за стандартною технологією, а після вичікують набір проектної твердості бетону, а після цього викладають надземну частину цоколя з цегли або блоків. Кладку виробляють на розчин цементу з перев’язкою, і при цьому кожні 2-4 шари додатково потрібно посилювати за допомогою арматурної сітки.
    Технологія гідроізоляції, а також утеплення цоколя при цьому не будуть сильно відрізнятися від описаної вище. Блоковий цоколь можна бути зроблений за пальової технології – в дно котловану вбивають палі з бетону, які будуть служити в ролі опори для плит перекриття, а простір між ними закладають блоками з бетону. Цей фундамент має підвищену стійкість до навантаження, але вимагає застосування величезної кількості важкої техніки, і тому в приватному будівництві використовується вкрай рідко.