Як виконати кладку блоків своїми руками + покрокова інструкція
Отже, після того, як був залитий фундамент, починається досить відповідальний етап, а саме кладка блоків, своїми руками яку виконати не так складно, як може здатися. Сьогодні пропонуємо розглянути саме цю тему, і мова піде про малоцементних блоках.
Перед тим, як почати, варто підготувати всі необхідні інструменти. В першу чергу вам можуть знадобитися такі інструменти, як відра, лопати і молоток. Далі озбройтеся особливими пристроями, а саме киркою муляра, кельмою або кельмою, схилом і будівельним рівнем. Для розбивки стін може знадобитися міцна нитка, що має назву “чалка”, а також рулетку.
Нитку найкраще купувати на ручці, від фірми Stауеr, тому що вона прекрасно лежить в руці і яскраво-жовтого кольору, який відмінно видно навіть в сутінках.
До того, як приступити до справи
Інструмент
З електричних інструментів вам можуть знадобитися перфоратор, болгарка (щоб відрізати арматуру або куточки для створення перемичок). Для замішування розчину було б непогано мати під рукою бетономішалку, а також бочку з водою (можна з металу/пластику). Для створення перемичок з куточків потрібно зварений апарат. Якщо ви плануєте укладання двох і більше поверхів, то піддони з блоками по перекриттю краще носити не руками, а застосувати вантажний візок, яку можна не купувати, а взяти в оренду в пункті прокату інструментів.
Матеріал
Безпосередньо для укладання будуть потрібні блоки малоцементного типу, розчин цементу, вода і пісок. На перемички, які будуть розташовані над дверима і вікнами потрібно метал – арматура, куточок або швелер. Як правило, над дверима використовується перемичка з арматури, діаметр якої від 1 до 1.4 см в кілька прутиків, а для вікон краще використовувати куточки. Для гаражних воріт кращим варіантом буде виготовлення перемички з швелерів-багато що буде залежати від ваги воріт і ширина отвору. Для маяків може знадобитися деревна рейка, а також дюбеля; для риштовання використовуйте дошки і піддони, а скріплювати це все можна цвяхами. Якщо є будівельний козел, то це навіть краще. Якщо ви проживаєте до сейсмічних регіонах, то буде потрібно кладочна сітка, або арматура А240 0.6 см.але куди простіше буде знайти саме сітку і застосовувати її, а склопластикову арматуру краще не використовувати в якості армування стін. якщо ви плануєте обкладати весь будинок облицювальними цеглинами, то буде потрібно Просічка для випусків, які будуть закладені в шов. Ось тут можна буде використовувати склопластикову арматуру.
Процес робіт
Стінова розмітка
Будь-яка роботи починається в того, що потрібно виконати очищення підстави від сміття і пилу. Якщо йдеться про першому поверсі, то забратися слід на фундаменті, а якщо будете укладати другий і вище поверх, то почнемо з перекриття. Досить для початку підмести віником в місцях стін. Як раніше робили при розбивці фундаменту, так і зараз потрібно правильно розбивати кути будівлі, щоб скрізь вони вийшли прямими, тому що це буде останній момент, коли буде можливість все виправити, так як в іншому випадку помилки в геометрії будуть вилазити на перекриття і дах. Кращим варіантом для вирішення проблеми буде виклик геодезиста, який буде відбивати прямі кути з точністю до 0.3 см, але це обійдеться в кілька тисяч рублів, і зазвичай такого майстра викликають лише на розбивку будівлі або на надто довгі будинки.
Невеликі будинки можна розбити без сторонньої допомоги. Для цього буде потрібно рулон мотузки і будівельна рулетка, бажано виконана з металу. Технологія досить проста-поставте блоки всуху і зробіть виміри діагоналей отриманого прямокутника. Точність буде в межах 0.3-0.5 см. слід врахувати той факт, що металева рулетка не тягнеться, а ось нитка або матерчатий буде розтягуватися, і пристойно. Якщо ви не плануєте робити облицювання, то можна випускати блок або цегла за вертикальну межу цоколя приблизно до 1/3 цегли/блоку. Але постарайтеся цим не зловживати, особливо, якщо будівлі вище, ніж в 1 поверх. Коли будуть виставлені основні кути будівлі, то можна буде одночасно виставляти Додаткові, якщо вони є. Заодно можна буде виставити перегородки, особливо якщо немає колон, щоб класти їх в один і той же час, що і зовнішні стінки.
Кладка блоків своїми руками в першому ряду
Перед початком кладки першого ряду потрібно обов’язково перевірити всі позначки вертикального типу підстава на фундаменті, тому що саме перший ряд є найважливішим етапом. Якщо ви не вирівняєте підставу за допомогою розчину або будуть великі перепади, то їсть велика ймовірність того, що стіни потріскаються. Перевірку виконують звичайним ватерпасом або лазерним рівнем, які виставили при розмітці. Якщо відхилення від горизонталі максимум до 2 см, то можна вирівняти нерівності розчином. Якщо більше, то краще заливати пояс з армуванням і простежити, щоб горизонтальність бетону була в нормі. Перший ряд слід укладати на руберойд, різати рулон навпіл і укладати прямо на фундамент. Робиться це для того, щоб відсікти капілярну вологу від вимощення і землі.
У сейсмічних районах, де нормативна бальність вище 6 подібна гідроізоляція забороняється! При сейсмічній хвилі бічного типу будівля може бути зрушена з фундаменту, і повністю зруйнуватися. З цієї причини гідроізоляцію роблять з розчину, якщо не можна класти руберойд. Отже, перед початком кладки ще раз перевірте підставу на наявність сміття і змочіть підставу. Розчин кладуть на перший кутовий камінь і другий на протилежному вугіллі отворами вниз, а також потрібно уважно стежити за висотою кладки. Бічні грані і торці блоків обов’язково перевіряйте за рівнем, щоб все було тільки вертикально.
Коли всі блоки будуть стояти рівно по горизонталі і вертикалі, то між ними слід протягнути шнур і вирівнювати їх по ньому. Тепер аналогічно цьому зробіть перпендикулярну стінку-дана технологія називається»завести кути”. Поки ви будете заводити другий і третій кут, на першому поверсі розчин встигне втратити рухливість, і блок буде лежати щільно. Як тільки це сталося, можна починати укладання першого ряду далі. Якщо мова йде про сейсмічному регіоні, кладка «в пустошовку» забороняється. Йдеться про роботи, коли на розчин кладуть тільки горизонтальні ряди, а вертикальні не заповнюють розчином. Таким чином, муляри часто намагаються заощадити час, а після штукатурам доведеться неабияк возитися і закладати щілини.
З цієї причини на наступний блок на сторону торця нанесіть з боків дві порції розчину, де блок на фундаменті/плиті буде викладений і обережно поставте блок, ледь не торкаючись нитки. Легким стуком кирки чи кельми блок слід підбити до першого блоку і після вирівняти по нитці, щоб блок її трохи торкався. Коли все буде закінчено, то перевірте бічну грань на вертикальність. Аналогічно робимо і всю іншу стінку.
Укладання стін і армування сіткою
Другий і всі інші ряди майже не будуть відрізнятися від кладки першого ряду, але головною відмінністю буде те, що кути крім рівня потрібно буде перевіряти схилом. Чим більше рядів, тим більше точність у схилів, тому що у рівня досить великі похибки. Зазвичай схили купують в магазинах у вигляді металевих важків, до яких слід самостійно прилаштовувати мотузку.
Для розмітки у вантажу слід зробити капелюх конічної форми, щоб точно знати точку, куди той буде дивитися. Для кладки і штукатурення найкраще використовувати не покупні схили, а вірменські. Його придумали будівельники, щоб точно і швидко робити роботи, а також ні на кого не відволікатися.
Так, для кладки газобетонних і не тільки блоків своїми руками потрібно Вірменський схил, який за формою являє собою дзигу, а в неї вставляють не тоненьку капронову нитку, а товсту мотузку. На другому кінці мотузки повинна бути труба, куди посередині протягують мотузку. Усередині отвору мотузка буде проходити із зусиллям, а за трубою вона буде перев’язана вузлом. У неї буде такий же розмір, як і схил.
Для вимірювання можна буде легко відміряти потрібну довжину мотузку, і торцем трубку прикласти до блоку, а схил відпустити вниз. Легке торкання буде вказувати на вертикальність, а інші відхилення можна буде легко помітити і вчасно виправити. Навряд чи у вас вийде купити такий схил, але можна зробити його самостійно. Крім того, не буде зайвим прокладати сітку для «стійкості від вандалів», тому що в більшості кримінальних зведень часто можна побачити випадки крадіжки з магазинів в дереві без сигналів, де в магазин влізли за рахунок розлому стіни.
Перев’язка кладки в блоковій стіні
Як правило, стіни зовнішнього типу кладуть в блок, а внутрішні в половину. Перев’язка перегородок повинна бути не менше 30% блоку в розбіг. Навряд чи тут вийде придумати щось нове. Зовнішні ж стіни можна перев’язати по-різному.
Перемички в блоковій стіні
У блоковій стіні над прорізом вікон і дверей потрібно обов’язково встановлювати перемички, і в несучих зовнішніх стінках допускається глибина закладення в стіну на 0.2 метра, а при ширині отвору більше 1.5 метрів допускається не менше 0.25 метрів, для інших випадків оптимальним буде показник в 0.35 метра. Ви можете залити всі бетонів, але це незручно і довго. Для здійснення потрібно встановлювати опалубку, армувати просторовим каркасом і заливати. В такому випадку кладка буде припинена. Якщо ви робите все самі, то можна використовувати цей спосіб – він хоч і самий трудомісткий, але і найдешевший, а ще нічого не буде стирчати зі стіни.
Готові перемички важкі і ставлять їх по кілька штук на ряд, щоб вибрати під товщину стіни. Такий спосіб куди швидше, але 1-2 людям буде важко робити це, стоячи на лісах. При будівництві приватниця найчастіше використовується арматура і куточок в якості перемички. У перегородках можна застосовувати арматуру 1-1.2 см по 4 штуки, які будуть закладені в кладці, і знизу підтягнути дошку, а після розперти її стійкою, а крізь прути накладати розчин. Коли цемент стане менш рухомим, можна укладати блоки. А ось для зовнішніх стін, які набагато товщі перегородок, використовуються куточки. Для цього слід відрізати його за розміром, а між собою зварити через смугу арматуру в декількох місцях. Далі виконайте грунтування по металу, щоб не було іржі і встановіть на блок. На полиці нанесіть розчин і встановіть блоки отворами вгору. Це буде самий витратний метод, зате дуже надійний і швидкий.
Розчин кладки
У звичайну бетономішалку, яка здатна виробляти в кустарних/заводських умовах, входить близько 10 відер матеріалів. На одну мішалку потрібно половина мішка цементу М500, 8 відерець піску і приблизно 1.5-2 відра розчину. В результаті отримуємо прекрасний розчин 1 до 5 з прекрасною фортецею. Пісок можна брати будь-який, але краще митий, тому що у нього практично немає усадки. Для того, щоб не сідав розчин, в нього потрібно додати рідкого мила. Якщо воно хороше, то на всі наведені пропорції вистачить і 0.8 літра, але буває мило такої якості, що доводиться наливати до 2.5 літрів – його краще не використовувати.
Технологія замішування наступна:
Укладаєте 2 цегли і на них ставите арматуріну між ними. Поверх неї поперед слід покласти мішок цементу і вирівняти його посередині. Кельмою розріжте мішок з одного боку, а після за арматуріну підніміть мішок. Цемент слід поділити акуратно навпіл, підрізати і використовувати одну половинку. Залийте в мішалку 1.5 відра води. Після акуратно всипте цемент і запустіть прилад. Через 1 хвилину роботи починається потроху всипати пісок. Коли все буде закінчено, додайте воду або піску, щоб скорегувати рухливість розчину.
Врахуйте, що він повинен бути не рідким, і не сухим – не скочуватися на Кельмі, але і не грудкуватися.