Зробити власними руками ремонт старих дерев’яних вікон-таке завдання періодично виникає перед домашніми умільцями.
Навіть зараз, в століття популярності пластикових виробів, дерев’яні рами не втрачають актуальності.
Багато тільки зараз починають усвідомлювати переваги звичного дерева, яке зовсім недавно енергійно міняли на пластик. Деревина – не просто природний екологічний матеріал, вона володіє цілком очевидними якостями.
[contents]
Про вироби з деревини
Вироби з дерева досить стійкі до впливів ззовні, мають хороші тепло – і звукоізоляційні властивості. Дерев’яні вікна сприяють підтримці всередині приміщення оптимальних показників вологості. Виробники швидко зрозуміли, що своєрідний «пластиковий бум» дещо спадає, і почали активно рекламувати вироби з модифікованої деревини.
Нічого поганого про їх якість сказати не можна, навпаки – воно радує. На відміну від ціни, яка дещо лякає. Треба сказати, що приклавши масу зусиль і старань, можна відреставрувати старе дерев’яне вікно. Це не так вже й складно, хоча вимагає часу. Зате практично вбите старе вікно можна перетворити в привабливе, що виглядає як нове, виріб.
Технологія ремонту дерев’яних вікон
Існують спеціальні технології, що дозволяють навіть зовсім негідні і підгнилі вікна перетворювати в цілком пристойні, додавши їм ще кілька десятків років життя.
Що для цього буде потрібно?
Матеріали, інструменти
- Різні стамески від 4 до 30 мм шириною.
- Рубанок для зачистки і вибірки пазів, фальців, чвертей, а також острожки перпендикулярних граней, ще його називають відбірник.
- Уламок тонкого і широкого лобзикового або ножівкового полотна.
- Мастихін або шевський ніж.
- Корончатое тонкостінне Свердло по дереву.
- Бульбашковий рівень або рейсшина.
- Косинець Плотницький.
Схил теж необхідний, але його нескладно зробити з гайки і нитки.
Будуть потрібні також матеріали:
- рідкі цвяхи (монтажний клей для деревини);
- оліфа натуральна:
- флейцеві кисті 80 і 40 мм;
- дрібні цвяхи;
- великий, щільний і глибокий мішок із пластику;
- обрізки водостійкої фанери або чурбачок з дрібношарової міцної деревини;
- шпаклівка по дереву, відповідна по тону, на тирсі;
- білила густотерті, цинкові або титанові;
- гас;
- наждачний папір;
- щит з дощок або фанерний лист розміром трохи більше рами;
- акваріумний силіконовий клей.
В даному випадку не будуть потрібні шпаклівки полімерні глибокого проникнення на водній основі. Справа в тому, що їх використання помітно підсилює теплопровідність виробів з дерева. Залежно від дизайну, також може стати в нагоді Прозорий акриловий лак і морилка.
Якщо є можливість застосувати спеціальний промисловий фен, то мішок із пластику і гас будуть зайвими.
Купити будівельний фен-дивитися в каталозі інтернет-магазину 220 вольт=>>
Займатися реставрацією вікон краще в теплу і суху погоду, при оптимальній вологості 40 відсотків (не вище 65). Про всяк випадок, якщо погода зіпсується, захищаємо отвори плівкою на будь-який тимчасової рамі.
Розбирання і ревізія
Одним з важливих елементів віконної конструкції є дерев’яні чопики (спеціальні нагелі), що скріплюють вікно по кутах.
Саме з ретельної ревізії нагелів найкраще починати реставраційні роботи. Знімаємо дверні стулки, акуратно виколупуємо замазку, знімаємо штапики. Прибираємо всю фурнітуру, з зовнішніх стулок знімаємо дерев’яні відливи. Обережно витягуємо цвяхи, видаляємо сталеві Косинці. Для роботи у нас має залишитися виключно дерево.
Всі стулки і рами розміщуємо на рівній поверхні (у нас приготований для цього щит) і ретельно вирівнюємо їх. Вони повинні мати прямі кути і рівної довжини діагоналі.
Обережно рівняємо кватиркові елементи. Від цього процесу залежить наявність або відсутність щілин в подальшому.
Акуратно вбиваючи цвяхи в щит, біля самої стулки, фіксуємо вирівняну частину конструкції. Перевіряємо розташування нагелів. Якщо вони розташовані рівно, посередині кута, обережно висвердлюємо їх великим свердлом.
Якщо виявлений змістився нагель, надходять наступним чином:
- прокопуємо старий елемент суперклеєм по контуру, щоб закріпити його;
- вичікуємо близько п’ятнадцяти хвилин, щоб склад міцно і глибоко схопився;
- висвердлюємо потрібний отвір в правильному місці;
- Старий нагель перепилюємо спеціальної пильної стрічкою, вводячи її через щілини з’єднання.
Після того, як у всіх віконних елементах просвердлені отвори, розбираємо рами на окремі складові. Знімаємо з них стару фарбу.
Очищення від фарби
Стару непридатну фарбу можна прибрати двома різними способами: хімічним і термічним. Для термообробки необхідний спеціальний будівельний фен. За допомогою звичайного побутового пристрою провести дану процедуру не вдасться.
Не варто використовувати також пропановий пальник або паяльну лампу. Результатом може стати низькотемпературний опік деревини, завдяки якому вона втратить свої властивості.
Деталь, яку потрібно очистити, ставлять в положення «на попа» і починають прогрів окремих невеликих ділянок. Закипаючу і починаючу пузиритися фарбу ретельно зчищають мастихіном або шевським ножем.
Шпателем краще не користуватися – він прослизає або, навпаки, врізається в дерево.
Щоб зняти фарбу хімічним способом, використовується гас і великий герметичний мішок із пластику. Кожен дерев’яний елемент обгортають непотрібним матеріалом.
Розміщуємо в мішок стільки дерев’яних частин, скільки влізе, залишаючи вільної горловину для зав’язування. Поливають обгорнуті Деревинки гасом (0,5 літра), і щільно зав’язують мішок на термін не менше 24 годин.
Потім Деревинки дістають окремо, і по черзі зчищають з кожної фарбу. Не слід діставати з мішка весь матеріал одночасно, а то Гас випарується, і ви не встигнете виконати своє завдання – фарба знову засохне. Не варто виколупувати з поглиблень найдрібніші частинки фарби, якщо планується подальша забарвлення. Якщо передбачається лакування і морилка, тоді доведеться потрудитися.
Просочення оліфою
Це черговий етап роботи з капітального ремонту вікна. Проводять дану процедуру з метою запобігання розвитку зародків цвілі і гнилі, а також відновлення структури старого матеріалу, наскільки це можливо.
Пензлем деталі обробляють кілька разів, кожен черговий після остаточного вбирання попереднього. Поверхня не повинна липнути. Такої обробки досить на кілька років.
Але є ще один спосіб, який можна назвати капітальним – обробки вистачає на десятки років. Для цього буде потрібно особливе пристосування: це шматок труби з міцної сталі, з одного боку заварений. Його фіксують в положенні нахилу в 30 градусів. Дана процедура проводиться строго на відкритому повітрі, далеко від будівель.
На випадок спалахування оліфи напоготові потрібно мати кошму з склотканини або мішковини, якої в непередбаченому випадку закривають горловину труби. Продовжувати можна, коли вогонь згасне.
Як відбувається процес капітальної обробки?
На три чверті трубу заповнюють оліфою, і починають знизу підігрівати її розпеченим повітрям від електричної плитки або будівельним феном. При раптовому посиленні запаху оліфи нагрівання на час призупиняємо, потім знову продовжуємо. Просочення можна починати проводити, коли в нагрівається масі зникнуть, і не будуть з’являтися бульбашки.
Для просочення використовують сталевий гачок, яким деталь притоплюють в масі на кілька хвилин, потім їм же дістають і просушують. Деталі не можна брати навіть руками в рукавицях. Також не можна нахилятися над горловиною труби і заглядати в неї. За процесом стежать скоса, збоку. Деталі, оброблені таким способом, можуть служити багато десятків років.
Відновлення старих дерев’яних вікон
Клини і нагелі
Перед самим початком робіт потрібно подбати про нові клини і нагелях. Нагелі можна виготовити з підходящої прямошарової деревини корончатим свердлом (строго поперек волокон). Для кожного окремого елемента заготовлюється клин потрібного розміру з дерева відповідних порід, наприклад, горобини або дуба.
Вирівнювання
На стапелі-щиті збирають вирівнюється раму, спочатку не закріплюючи її нічим. Як і раніше, рівняють по діагоналі, фіксують з боків цвяхами. Кріпильні отвори проходять свердлом. Потім раму розбирають, пази стиків і вуса промазують рідкими цвяхами, перевіряючи діагоналями, збирають в стапелі, при необхідності рівняють. Після схоплювання клею проводять фіксацію нагелями.
Все це необхідно виконати в той же день, поки клейовий стик залишається ще досить пластичним. Нагелі закріплюють остаточно клинами, вбиваючи їх з двох сторін по волокнах нагеля.
Змащені рідкими цвяхами нагелі киянками забивають в приготовані отвори таким чином, щоб волокна цього елемента були перпендикулярні волокнам деревини основного виробу. Це важлива умова їх надійного з’єднання.
Підгонка стулок і рами
Забезпечення прямокутності зовнішнього краю зовсім не означає прямі кути різних монтажних прорізів. Справа в тому, що дерево має здатність всихати нерівномірно. Тому наступний важливий і необхідний крок-вирівнювання чвертей всередині. Спочатку підганяємо одну стулку: ставимо на попа і перевіряємо за допомогою схилу чверті.
Якщо є перпендикулярна, то вона приймається за базу. Якщо така відсутня, за допомогою рейсшини і косинця знаходимо найбільш «виїхав» кут. Потім потрібно від нього і від інших кутів відбити по рейшині олівцем нові лінії Рівного отвору. Зензубелем і стамескою (по кутах) прибираємо все зайве.
Точно так же оглядаємо і перевіряємо зовнішні стулки. Потім стулки розташовуються поруч і вирівнюються по ширині і висоті. Чверті під скла чіпати не обов’язково, так як їх невеликий перекіс сильно не зашкодить. Після всіх згаданих заходів стулки зробляться менше отвору самої рами.
У чверті рами для підгонки на рідких цвяхах підкладаються невеликі смужки фанери. Коли клей схопиться, стамескою обробляємо все точно і акуратно, не забуваючи зробити для фурнітури виїмки. Прибиваємо дрібні гвоздики на відстані від 15 до 25 см, добійником занурюючи їх капелюшки вглиб. Повертаємо на місце відливи за допомогою рідких і звичайних цвяхів.
Шліфування та шпаклівка
Для невеликих нерівностей і виїмок цілком допустимо приготувати шпаклівку своїми силами. Для цього в пропорції три до одного змішують тирсу і рідкі цвяхи. Готують склад невеликими порціями, які швидко використовують. Така суміш схоплюється вже через кілька хвилин. Раму шліфуємо наждачним папером.
Фарбування
Для фарбування дерев’яних вікон найчастіше використовують якісну масляну фарбу. Оптимальний варіант в даному випадку-купити густотертий склад, і замішати на горіховому або лляній олії, за прикладом художників. Готові масляні фарби, що надходять у продаж, мають в основі мінеральні або синтетичні розріджувачі, поступаються традиційним за своєю довговічності.
Пентафталеві і гліфталеві емалі теж не дуже годяться для обробки: через кілька років буде потрібно Нова фарбування. А множинні нашарування фарби виглядають не дуже естетично.
При виборі густотертої фарби бажано переконатися, що вона містить мінеральний, а не синтетичний пігмент.
Якщо потерти між пальцями щіпку білив, не повинно бути відчуття слизькості. Білила не повинні липнути до пальців. Синтетичний пігмент при струшуванні майже весь злітає. Замішують фарбу в плоскій широкогорлой посуді. Туди насипають суху фарбу, в лунку в ній порційно додають масло, починають вимішувати. Масло додають поступово, доводячи суміш до необхідної консистенції.
Оздоблення
За допомогою морилки виробляють обробку під натуральне дерево. Цей склад підкреслює фактуру матеріалу і змінює його тон. Проста ділова сосна після такої обробки правильно підібраною морилкою стає схожою на морений дуб, махагоні або пандану.
Перед остаточною обробкою можна спробувати спочатку на непотрібних цурках, щоб не помилитися зі ступенем розведення і з тоном.
Додатковий плюс від обробки цими засобами – глибоке проникнення складу. Навіть після ошкуріванія не буде потрібно додаткове забарвлення. До того ж, морилка значно покращує стійкість дерева до ультрафіолетових променів і гниття. Завершальним штрихом такої обробки стане лакування акриловим лаком, тонованим або прозорим. Потім встановлюють фурнітуру і вставляють скла.
Давно відома техніка реставрації вікон з дерева із застосуванням сучасних матеріалів дозволяє своїми руками створювати прекрасні вироби. Обшарпане віконце, над яким попрацював акуратний і старанний майстер, зберігаючи чудові якості деревини, виглядає нітрохи не гірше, ніж популярний пластик.