Дах будівлі багатофункціональна. Це не тільки своєрідна прикраса житла, вона служить захистом від всіляких кліматичний проявів: снігу, граду, дощу, вітру, пекучого сонця. Її поверхня служить відведенням для стоку води від цоколя і стін, сприяю збільшенню терміну служби будівлі. Тому при будь-якому вигляді будівництва так важливий етап монтажу покрівлі.
[contents]
У будь-якій конструкції виділяються дві головні частини: несуча (кроквяна система) і огороджувальна (безпосередньо покрівля). Найважливішим елементом системи крокв є лати. Грамотно зроблена решетування будь-якого даху служить надійною кроквяної опорою для покрівельного покриття. Є різні варіанти облаштування обрешітки, що відрізняються між собою вибором деревини для крокв і конкретного покрівельного матеріалу.
Решетування під дах
Що являє собою звичайна лати односхилого даху?
Це міцна конструкція з дощок або брусів, покладених на кроквяні ноги, строго перпендикулярно до останніх. Решетування приймає на себе основне навантаження всього покрівельного покриття, перерозподіляючи її на крокви. Крім того, вона утримує покрівельний матеріал на місці у вітряну погоду.
Матеріали для обрешітки даху
Традиційно обрешітку виготовляють з дощок або брусків дерев хвойних порід. Для цього зазвичай беруть бруски 5х5 сантиметрів, дошки від 7 до 15 см товщиною 2-3 см, рейки до 7 сантиметрів шириною. Для обрешечування даху можуть використовуватися різні матеріали. Їх вибір залежить від передбачуваного покрівельного матеріалу, який був відданий перевагу для влаштування даху.
- Дошка обрізна;
- Дошка шпунтована;
- Дошка необрізна;
- Особлива вологостійка фанера;
- Плита орієнтовано-стружкова.
Не рекомендується використовувати дошки, що мають ширину більше 15 сантиметрів, тому що з часом, поперек волокон, вони піддаються процесу викривлення.
Матеріал повинен володіти такою якістю, яке забезпечувало б відсутність провісів і горбів на настилі даху. Такий настил повинен бути досить міцним, щоб не гнутися під вагою тіла середньої людини. Не повинен він також бути хитким, інакше з’єднання кріплень окремих покрівельних конструкцій можуть бути порушені.
Величина використовуваних при монтажі цвяхів розраховується наступним чином: довжина одного цвяха повинна бути не менше подвійної товщини дошки, яка прибивається.
Всі роботи по завершальному монтажу покрівлі бажано проводити в суху ясну погоду, без дощів, тому що лати обов’язково повинна бути сухою під час монтажних робіт. Всі пиломатеріали, призначені для її виготовлення, обробляються антисептичними засобами. Решетування може бути:
- Розрідженої-має зазор всього в кілька сантиметрів;
- Суцільний-наявний зазор між сусідніми дошками або брусами повинен бути не більше одного сантиметра.
І той і інший вид використовуються виключно під конкретний матеріал покрівлі. Наприклад, під бітумну черепицю можна використовувати строго суцільну обрешітку даху. Під матеріали покрівлі ж, що володіють власною жорсткістю, такі як металопрофіль, Черепиця, шифер, цілком вистачить обрешітки розрідженої. Монтаж обрешітки може бути виконаний в двошаровому і одношаровому варіантах.
Двошарова решетування, що ясно з назви, має два шари. Нижній представлений закріпленими на кроквяних ногах несучими брусами, розташованими паралельно конику, відстань між якими дорівнює від від 0,5 до одного метра.
Верхній шар монтується від коника до звису, надійно прикріплюючись до бруса нижній частині: він являє собою шпунтовану або обрізну дошку, ОСП-плити, тес і фанеру. Можливе укладання верхнього шару по діагоналі, з ухилом до бруса і дошках нижнього шару в 45°.
Зазвичай двошаровий спосіб укладання використовується в тих випадках, коли потрібна економія матеріалу, і між кроквяними ногами занадто великий крок. Крім того, початковим, першим шаром подвійний обрешітки, вдасться вирівняти не дуже добре зроблений кроквяний каркас.
Решетування даху: пристрій гідробар’єру
Гідробар’єр призначений для того, щоб уберегти утеплювач покрівлі з мансардним поверхом від попадання в нього вологи. Велика кількість її знаходиться в атмосфері, і в результаті різких t перепадів утворює на внутрішній поверхні покриття покрівлі краплі конденсату. У ролі гідроізоляції даху може виступати простий руберойд, або ж підпокрівельна мікроперфоріруемая плівка.
Так як даний матеріал не володіє власною жорсткістю, то Покрівельний пергамін, або руберойд, найчастіше розстеляють на суцільну обрешітку. Не має великої різниці, як розташовувати матеріал, горизонтально або вертикально, головне пам’ятати, що полотна монтуються внахлест від 10 сантиметрів мінімум.
Горизонтальний монтаж здійснюється знизу вгору. Для розрідженої обрешітки часто використовується спеціальна підпокрівельна плівка. Вона натягується зверху крокв, із застосуванням подальшого монтажу контробрешітки. Плівку починають закріплювати степлером до крокв, починаючи з самого низу ската.
Важливо! У підпокрівельної плівки є дві різних сторони. Верхню легко можна визначити по нанесеному на неї логотипу виробника. Вона повинна бути звернена в простір, в небо, а нижня, без написів, спрямована всередину будови. Справ в тому, що плівка в різних напрямках володіє різними властивостями.
Чергові ряди плівки встеляються на попередні, з нахлестом від 15 до 20 сантиметрів. По обидва боки плівки є мітки, розташовані по її краях у вигляді смуги, що полегшують роботу по її розкрою і монтажу.
На натягнуту плівку зверху прибиваються бруси контробрешетки, приготовані заздалегідь. Ширина кроквяної ноги і ширина бруска повинні бути рівними, довжина бруска дорівнює ширині підпокрівельної плівки.
Брусок повинен мати висоту від 3 до 5 сантиметрів: ця величина забезпечує належний повітряний зазор між матеріалом покрівлі і гідробар’єром.
Всі роботи повинні здійснюватися по черзі, пошарово: спочатку ряд плівки, потім контробрешетка, далі лати покрівлі. Акуратно переміщаючись по вже встановленій дерев’яній обрешітці, можна поетапно приступати до пристрою кожного наступного ряду.
Правильна решетування даху: несуча здатність
Для надійності будови істотну роль відіграє несуча здатність кожної частини будівлі, в тому числі і товщина обрешітки. Вона прямо пов’язана з розміром і властивостями матеріалу, з величиною кроку точок опори. Щоб гарантувати необхідну несучу здатність обрешітки, треба правильно визначитися з її матеріалом (металопрофіль, дошка, брус), його параметрами і кроком обрешітки. Необхідну товщину бруса або дошки для кожного конкретного випадку вираховують за спеціальною формулою.
Можна спростити рішення завдання: між кроквами потрібно прибити дошку, і спробувати встати на неї. Якщо значного прогину не спостерігається, то вибір її розміру проведений правильно.
Матеріали для монтажу обрешітки даху
Під листові матеріали потрібно суцільна обрешітка, фактично є унікальною конструкцією.
Роблять її з товстої (не менше 2,5 см) обрізної дошки шириною не більше 14 см.занадто широкі дошки можуть з часом почати жолобитися. Використовуваний матеріал повинен бути добре висушений.
У разі, коли межстропильное відстань має величину більше одного метра, і придбана дошка під вагою тіла помітно прогинається, краще робити обрешітку двошарову. Будуть потрібні бруски товщі традиційних (5х5 см): їх необхідно прибити, паралельно коника, до кроквяних ніг. Це дозволить уникнути прогину верхнього шару дощок, який буде стелитися на укладені бруси по діагоналі або від коника до звису. Потім виготовлена суцільна лати покривається з нахлестом в десять сантиметрів пергаміном або руберойдом.
Потім здійснюється безпосередній монтаж самих листів покрівлі. Решетування, влаштована такими чином, вельми надійна, і може використовуватися під різні матеріали. Її універсальність дозволяє успішно поєднувати її з профнастилом, хвилястими і плоскими азбестоцементними листами, бітумною черепицею, металочерепицею, фальцевими картинами. На металевому покритті покрівлі вона здатна помітно знизити шум від дощу.
Під металочерепицю можна виготовити обрешітку двома різними способами. Можна облаштувати розріджену обрешітку, яка підлаштована під розмір хвилі покриття, або описану вище суцільну. Останній метод детально охарактеризований, але існує невеликий акцент. За технологією самий нижній ряд металевої черепиці повинен бути піднятий на висоту однієї хвилі. Тому на край ската необхідно прибити дошку, товщина якої дорівнює розміру хвилі черепиці. Тепер розглянемо перший варіант.
Одношарова розріджена решетування виготовляється з дошки обрізний 3х10 сантиметрів, з кроком крокв від 0,8 до 1 метра. Якщо дошка тонше (2, 5х10), то крок зменшується до 0,8 метра. Чи є якісь особливості у монтажу? Попередньо потрібно зробити з антиконденсатної мікроперфоріруемой плівки гідробар’єр. Вище вже було наведено опис його споруди. Дошка обрешітки, перша від карниза, на одну висоту хвилі черепиці повинна бути вище, ніж дошки в складі основного покриття.
Вона прибивається під гідробар’єр, на самий край карниза. Подальша приколачивается до контр-обрешітки таким чином, щоб між краєм карнизної дошки (першої) і середини другої вийшло відстань, аналогічне ширині хвилі черепиці. Решта дошки приколачиваются на відстані, відповідному кроку хвилі обраної металочерепиці. Цвяхи забиваються строго попарно, біля краю дощок: капелюшки повинні бути втоплені в деревину. Якщо для пристрою обрешітки використовують короткі дошки, то стики їх повинні мати шаховий порядок.
Важливо! У місцях перетинів і стику скатів (ребра, обводи вентканалів, коник, разжелобкі, димоходи) і по звисах карнизів бажана суцільна обрешітка. Інакше при монтажі добірних елементів саморізи покрівельного покриття виявляться в порожнечі.
Фальцеву покрівлю успішно облаштовують по суцільній або розрідженій обрешітці. Якщо у даху складна геометрія, або покрівля має ухил 3-14°, бажано використовувати обрешітку суцільну. В інших цілком допустимо зробити її розрідженої, заощадивши на матеріалах. Як зробити суцільну обрешітку, ми вже розповіли. Про особливості розрідженої конструкції під фальцеві картини мова піде нижче.
Надзвичайно важливо належним чином розрахувати необхідний крок обрешітки для даного виду покриття. Інакше цілком можлива поява помітних прогинів листів сталі, в результаті чого дах стане хвилястою, а не рівною, як годиться. Зазвичай в таких випадках для установки обрешітки беруть дошку розміром 3,2 х 10 см або п’ятисантиметровий (5 х 5) брус. Дошка або брус закріплюються від карниза до конька на відстані приблизно 30-40 см. На крокви, ще до початку монтажу обрешітки слід постелити антиконденсатний плівку (що грає роль гідробар’єр), а також прибити контррейки.
Робити обрешітку слід від карниза. Уздовж його краю прибивається перша дошка, яка повинна прикрити торець підшивки карниза, потім з кроком до 40 сантиметрів до самого коника. Суцільна лати (на 0,6 м від краю) влаштовується в точках монтажу розжолобків і карнизів, в місцях примикання до частин будівлі, які виступають. Найостаннішими встановлюються додаткові дошки, до яких пізніше будуть кріпитися перехідні містки, снігозатримувачі та інше.
Повна відсутність на обрешітці нерівностей, поглиблень і виступів – обов’язкова умова. Нижня дошка звису карниза, ребра і коник рекомендується робити прямолінійними. Так як до обрешітки впритул прилягає металевий лист, дерево обов’язково фарбується або обробляється складами антисептиків. Термін служби конструкції також збільшується при обробці просохлої деревини оліфою.
Конструкція обрешітки під шифер зазвичай складається з перпендикулярних крокв дерев’яних брусів. Відстань між ними залежить від розмірів використовуваного покрівельного матеріалу. Для стандартних листів шиферу з азбестоцементу (1,2 х 0,68 м) воно становить близько півметра, сам же брус повинен мати перетин 5 на 5 сантиметрів. При використанні уніфікованого варіанту цього шиферу (1,75 x1,125 м) воно повинно бути витримано в межах 0,8 метра, а розміри бруса 7,5х7,5 см.
Кожен шиферний лист повинен володіти опорою хоча б з трьох брусів. З цієї причини карнизний брус повинен бути товщі інших на 6 мм, або за допомогою прокладок він повинен бути піднятий. Бруси парні робляться вище непарних на три міліметри.
У тому випадку, коли під лист передбачається укладати по чотири обрешіткових бруса, вони повинні мати три різних види товщини: головну, на 2 мм більше, і на 4 мм більше. Ця різниця забезпечується використанням спеціальних прокладок під бруси (шматки двп, руберойд, толь і т.п.) або шматками різно-розмірного пиломатеріалу. Така конструкція забезпечує щільний нахлест покрівельного матеріалу, а також рівномірне навантаження на шиферні листи. Біля коника, звисів і разжелобков настил з дерева повинен бути суцільним. Перераховані принципи даної конструкції цілком можна використовувати для пристрою обрешітки під ондулін, попередньо розрахувавши необхідний крок дошки або бруска під конкретний лист.
Пристрій обрешітки під керамічну, полимерцементную і цементнопесчаную черепицю в роботі покрівельників вважається найбільш складним. Під черепицю з кераміки потрібно розріджена конструкція обрешітки з п’ятисантиметровими брусками. Для цементнопіщаної потрібен більш масивний брус, 6х6 см. починається захід з пристрою гідробар’єру зі спеціальної плівки, потім виготовляється контробрешетка. Далі настає найвідповідальніший момент.
Надзвичайно важливо максимально точно розрахувати величину кроків між брусами обрешітки, і виконувати їх в суворій відповідності з виробленими обчисленнями. Ідеальне виконання черепичної покрівлі передбачає цілісну кількість черепків, як в поперечному, так і в поздовжньому напрямку. Для черепиці потрібно обчислити її криючу величину, так як цим показником повинен бути рівний крок обрешітки. Він може дорівнювати 16-40 см, в залежності від типу профілю і його виробника. Найчастіше цей показник дорівнює 30-33 сантиметрам.