Каркасний будинок-це, в першу чергу, швидкомонтований будинок. Наприклад, якщо зводити каркасний будинок своїми руками удвох, то, без зайвої суєти, на все про все піде не більше місяця. Причому з умовою, що будівельники не мають за плечима належного досвіду. Покрокова збірка і циклічність виконуваних операцій дозволяють швидко освоїтися з процесом і виробити необхідний навик.
[contents]
Зміст:
- 1 Особливості каркасного будівництва
- 2 Технологія каркасного будівництва
- 2.1 Крок 1: як при будь-якому іншому будівництві, необхідно визначитися з фундаментом
- 2.2 Крок 2: щоб виключити потрапляння вологи в деревину каркаса з бетону, доведеться зробити відсічну гідроізоляцію фундаменту
- 2.3 Крок 3: ставимо каркасні стіни
- 2.4 Крок 4: ставимо балки перекриття на брус верхньої обв’язки
- 2.5 Крок 5: будуємо дах
- 2.6 Крок 6: утеплюємо наш будинок
Особливості каркасного будівництва
Со
даною інструкцією, маючи уявлення про принципи будівництва, побудувати каркасний будинок своїми руками може кожен.
Каркасне будівництво має ще й ту перевагу, що може істотно заощадити ваші кошти. Розмір витрат безпосередньо залежить від розмірів майбутнього будинку і матеріалів, які будуть використані. І, тим не менш, технологія каркасного домобудівництва обійдеться дешевше багатьох інших.
Зовсім необов’язково будувати каркасний будинок з дерева, в деяких областях нашої країни деревина взагалі є дефіцитом; а тому доводиться обходитися металокаркасом. Навіть за умови, що метал теж аж ніяк не Безкоштовний, все одно виходить дешевше.
Так само, у багатьох виникає питання-Чи безпечно залишити каркасний будинок недобудованим?
Дійсно, це можливо, і існує кілька етапів, на яких можна залишити вашу споруду зимувати без шкоди для конструкції.
Споруду з вікнами і дверима залишати на зиму небезпечно. В інших випадках відкласти завершення будівництва навіть корисно, оскільки взимку деревина краще просохне. Зими, зазвичай, відрізняються низькою вологістю, і сушка йде швидше і якісніше. Крім того, є час розглянути всі недоробки в конструкції. А до каркасного будинку дійсно необхідно поставитися відповідально-помилки в даній технології неприпустимі.
Найкраще перед початком будівництва ознайомитися з нормами, зафіксованими в СП 31-105-2002 «проектування і будівництво енергоефективних одноквартирних житлових будинків з дерев’яним каркасом».
Технологія каркасного будівництва
І так, розберемо покроково технологію каркасного домобудівництва.
Крок 1: як при будь-якому іншому будівництві, необхідно визначитися з фундаментом
Для житлових будинків це питання дуже важливе і відповідальне. Слід врахувати типи грунтів на ділянці, рівень пролягання грунтових вод, масу вашого будинку і сезонність проживання в ньому. Так само, велике значення має ваш регіон, навантаження від снігу і вітру, вологість і повітря. У більшості випадків, під каркасні будинки вибираються стрічкові, пальові або свайно-ростверкові фундаменти. Для наших широт усередненим прийнятним варіантом будемо пальово-ростверкові фундаменти.
Побудувати його швидко і порівняно недорого, а так само відрізняється високою надійністю. У такому фундаменті поєднуються всі кращі якості пальового і стрічкового фундаменту, що дозволяє рівномірно розподіляти навантаження по всіх опорах.
Для будівництва пальового і пальово-ростверкового фундаменту можна порадити палі ТІСЕ, вони мають високу опірність обдимання і, завдяки розширеній п’яті, мають велику несучу здатність. Свердловини буряться як ручним буром, так і моторизованим. Замість опалубки використовуємо згорнутий в труби руберойд, не менше ніж в три шари, і закріплений скотчем. Або можна використовувати ПВХ труби або азбестові. Усередині палі потрібно встановити близько 3-4 прутів арматури, і пов’язуємо їх між собою трикутником або квадратом.
Стежимо, щоб висота арматури над поверхнею не була нижче 0,7-0,8 м.
Палі залили, можна встановлювати опалубку для ростверку і пов’язуємо арматуру. Поздовжні прути слід в’язати з загнутими з паль. При цьому потрібно залишити отвори для проводу комунікацій і вентиляції, для чого вставляємо обрізки пластикових труб поперек опалубки.
Після вищеописаного, кріпимо в стрічці фундаменту шпильки з кроком в 1-2 м., для установки обв’язувального бруса. Від кожного кута відступити не менше 30 см. важливо пам’ятати, що саме шпильки в кінцевому підсумку будуть скріплювати каркас будинку з фундаментом, тому не варто кріпити їх занадто рідко.
Як тільки все готово-заливаємо бетон. Після заливки, бетон вкриваємо поліетиленовою плівкою, щоб він набирався фортеці. Термін витримки фундаменту залежить від температури навколишнього середовища, з її зниженням термін збільшується. Так, наприклад, якщо температура коштує 25оС, то продовжувати роботи можна вже через 3-5 днів. При зниженні температури всього на 8о, то термін витримки збільшуємо до 10 днів.
Крок 2: щоб виключити потрапляння вологи в деревину каркаса з бетону, доведеться зробити відсічну гідроізоляцію фундаменту
Найкраще для цього підходить бітумна мастика. Ще може підійти Рулонна гідроізоляція. Руберойд, звичайно, буде більш дешевим варіантом, але він має властивість ламатися з часом. Ще можна використовувати гідроізол.
Промазуємо ростверк на раз мастикою, а зверху кладемо гідроізол, можна в 2 шари.
Після всього потрібно укласти лежні. Дошки для них вибираємо розміром 150 на 50 мм.Обов’язково стежимо, щоб дошки були добре просушені і оброблені біозахисним і антипіреним складами. Краї лежнів потрібно рівняти по зовнішніх краях фундаменту. У потрібних місцях свердлимо отвори для шпильок. Після чого кладемо другий шар дощок таким чином, щоб перекривалися місця стиків нижніх.
Як тільки все зроблено, кріпимо до лежень дошки обв’язки. Їх розміри теж підбираємо 150х50 мм, тільки ставимо на ребро уздовж зовнішнього краю фундаменту і прибиваємо 9 сантиметровими цвяхами до лежня з кроком в 40 см.
Тепер можна встановлювати лаги з таких же самих дощок, що і обв’язка, і теж ставимо на ребро. Кріпимо їх на 2 косих цвяха по 9 сантиметрів до дошки обв’язки і по парі цвяхів зліва і справа до лежня. Повторюємо все для кожної лаги.
У разі, коли лаги виходять довгі, і між ними ставиться поперечна балка, щоб уникнути деформації лаг, над поперечною балкою набиваємо перемички. Їх довжина буде дорівнює кроку установки лаг мінус подвоєна товщина дошки: крок 55 см, Товщина дошки 5 см, значить, перемичка повинна бути 45 см, в довжину.
Ми вже приготували основу для настилу підлоги, тепер можна приступати до утеплення підлоги. Для цього існує кілька варіантів.
Тут наведемо Найдешевший: нам будуть потрібні плити пінополістиролу щільністю 15 кг/м3. Це не самий екологічно чистий варіант, але зате не боїться вологи і його можна монтувати без чорнової підлоги. Укладати потрібно в 2 шари: перший 10 см, другий 5 см.
Пінопласт можна різати звичайною ножівкою. Плити кладуться в 2 шари так, щоб шви перекривалися. Після чого проклеюємо герметиком по периметру. Після чого стелимо чорнову підлогу з дощок, а для рівності зверху кладемо фанерний лист.
Дошки слід класти так, щоб на поперечному зрізі дошки річні кільця дивилися то вгору, то вниз, інакше ваш підлогу може перекосити.
Фанеру кріпимо 35 міліметровими саморізами по периметру з кроком 12 см., а по площі в шаховому порядку з інтервалом 40 см.
Крок 3: ставимо каркасні стіни
Каркас можна збирати на підлозі, а потім піднімати; або виставляти і закріплювати відразу за місцем. Часом при цьому способі на підлозі кріплять OSB, ГВЛ, фанеру по зовнішній стороні каркаса для більшої жорсткості. Така технологія називається каркасно-щитової або каркасно-панельної. Цей принцип зазвичай використовується заводами, де в цеху будуються готові блоки за проектом, їх везуть на ділянку і там вже монтують.
Другий спосіб простіше: ви просто збираєте все поступово за місцем. Прибиваємо брус нижньої обв’язки, виставляємо кутові стійки, потім проміжні, верхня обв’язка і т.п. власне, ця технологія і називається каркасним житловим будівництвом своїми руками або «балуном».
Зручність способу вибирається за кількістю осіб, задіяних в будівництві. З одного боку, на підлозі збирати простіше і швидше, ніж лазити туди-сюди по сходах, але якщо, наприклад, ви зібрали велику секцію, то підняти її може виявитися проблемою навіть для двох-трьох осіб, не кажучи вже про одне. Таким чином, ми або змушені кликати помічників, або збирати каркас стіни поетапно, окремими сегментами.
У малоповерховому каркасному домобудівництві можна обійтися 100-150 міліметровими кутовими стійками. Мається на увазі 100х100 мм і 150х150 мм.Глибина проміжних стійок робиться такий же, а в товщину не менше 5 см. крок установки необхідно вибирати з розрахунків очікуваного навантаження, але реально зазвичай підбирається, відштовхуючись від ширини утеплювача. Це дозволяє уникнути відходів, щілин, зазорів і дозволить краще зберегти тепло.
Існують різні способи кріплення стійок: за допомогою дерев’яних нагелів, з врубкой або на куточки. Нагелями кріплять вже дуже давно, але ця система стара і складна. Спочатку вистругуються довгі нагеля, потім навскоси через стійку і брус нижньої обв’язки свердлиться отвір, куди вбивається дерев’яний шип. Він вбивається до відмови, а надлишки обрізаються. Такий спосіб хороший, якщо ваша деревина суха. В іншому випадку, є ризик всихання і втрати жорсткості кріплення. Посилені куточки куди як простіше.
Балки, до яких прикріплені двері і вікна, робляться подвійними, оскільки навантаження більше, значить, і опори повинні бути могутніше.
Якщо для зовнішньої обшивки ви плануєте використовувати плитні матеріали високої міцності типу ОСП, ГВЛ, ГВК або фанеру, то потрібно зробити тимчасові укоси всередині приміщення. Вони будуть вирівнювати і тримати геометрію до тих пір, поки не прикріпіть зовнішню обшивку.
Якщо плануєте складальну обшивку на зразок вагонки, установка укосів не потрібно.
Крок 4: ставимо балки перекриття на брус верхньої обв’язки
Можна вибрати один з наступних варіантів кріплення: сталеві кронштейни, куточки, врізка. Розміри балок і відстань між ними розраховуються в залежності від того, що буде зверху. Якщо планується мансарда або другий житловий поверх, то крок потрібно робити менше, щоб виключити прогинання підлоги. Якщо зверху тільки горище і дах, то і розрахунки будуть інші.
При будівництві другого поверху перекриття потрібно обшити чорновою підлогою другого поверху. Технологія складання повністю ідентична збірці першого.
Крок 5: будуємо дах
У каркасному будівництві найбільш популярні двосхилі дахи і мансарди.
В цілому, вони нічим не відрізняються один від одного – ті ж самі розрахунки. Єдине-дахове покриття повинно бути легким, щоб дерев’яні балки і перекриття добре тримали навантаження.
Крок 6: утеплюємо наш будинок
Для цього підійдуть будь-які, наявні на ринку, матеріали з необхідними характеристиками. Найкраще для утеплення каркасних стін підійде базальтова вата. Її продають рулонами або матами різної щільності. Для стін найзручніше мати, тому як вони щільніше і краще тримаються за рахунок внутрішнього розпирання.
Мінеральна вата відмінно збереже ваш будинок в теплі і послужить непоганою звукоізоляцією. Але пам’ятайте про один її істотний недолік-вата надзвичайно боїться вологи і пара, тому її потрібно закрити шаром пароізоляційної мембрани з боку приміщення, а зовні гідро-вітро-захисної непроникною мембраною.
На цьому все-будівництво закінчено, залишаються тільки оздоблювальні роботи.
Тепер Ви знайомі з видами і новими технологіями в каркасному будівництві. Можна починати будувати свій будинок.