Зовнішня проводка зазвичай використовується в таких місцях, де застосування прихованої може бути скрутним. Власники заміських і дачних будинків часто стикаються з таким завданням, як проведення електрики в окремо розташовані будови своєї ділянки.
Це і вуличне освітлення, дерев’яні та металеві споруди-сараї, гаражі, теплиці, лазні, де в прокладці спеціального кабелю просто немає потреби. Жодна електрична проводка не обходиться без такого елемента, як розетка, завдяки їй можна з легкістю відключити і підключити будь-який споживач енергії.
Розетки для зовнішньої проводки, відрізняються від розеток для внутрішньої розташуванням своїх складових елементів всередині корпусу і тим, що тут не потрібен подразетнік.
Простий варіант
І цей варіант значно простіше в підключенні, не потрібно штробить стіну і робити поглиблення під розетку. Причому для підведення електропостачання немає необхідності в копанні траншеї по всій ділянці і укладання в неї броньованого силового кабелю, можна просто використовувати звичайний кабель, закріплений на тросі і протягнутий між будівлями.
Випадки в яких є доцільним підключення зовнішньої розетки:
- монтажного пристрою в кінці ремонту;
- установка розетки на кахельну стіну, з плитки, панелей і т. п.;
- у разі, коли стіна дуже тонка і неможливо заховати проводку.
Плюси зовнішнього варіанту
Плюсів в пристрої зовнішньої розетки багато. Це і простота монтажу, і естетичний зовнішній вигляд, і не велика вартість. Однак не варто забувати і про такі моменти, як не приховані дроти, які можуть досить часто пошкоджуватися, адже кабель не має ніякого захисту. Також можливо відходження контактів, а це як відомо дуже небезпечно в плані удару струмом.
Для госпбудівель, де буде використовуватися не тільки освітлення, але і підключатися будь-які прилади, необхідна наявність електричного щита, що має автомати і УЗО, який захистить від перевантажень, замикань і т.п. за допомогою центрального автомата можна з легкістю знеструмити будь-яку будову і бути впевненим, що поки ви відсутні нічого не станеться.
Сучасна відкрита проводка являє собою дроти, що мають внутрішню пвх ізоляцію з лакованої зовнішньою опліткою.
Накладні або зовнішні розетки, власне як і приховані, розрізняються за такими параметрами, як допустимий струм, кількість підключених фаз, заземлення, Ступінь вологозахисту.
Допустимий струм
Розетка накладна може витримувати від п’яти до двадцяти ампер найбільшого струму, в разі освітлювальної мережі -220 В.Значення граничного струму потрібно мати на увазі при влаштуванні, тому що характер споживання у кожного приладу свій. Так, наприклад, звичайний настільний світильник може споживати не більше 0,3 ампера, а ось пилосос або посудомийна машина більше десяти.
На замітку: якщо мережа малопоширена, де змінний струм має значення 127В, то всі показники приладів збільшуються в два рази.
В основному всі існуючі джерела живлення є однофазними, тобто з нульовим проводом, то і розетки необхідно використовувати також однофазні. Всі побутові прилади не дрібносерійного виробництва розраховані на таке харчування.
Заземлення
Заземлення виконує завдання щодо запобігання небезпечних ситуацій при торканні людини до елементів, що мають зіткнення з фазними проводами. Наприклад, до металевого корпусу, нагрівального елементу електричної плитки.
Потрібно мати на увазі, що встановлення відповідної розетки і системи заземлення буде доцільним, тільки при наявності у споживає приладу спеціального штепселя для заземлюючих проводів.
Структура електричної розетки
Зовнішній пристрій розетки має не складну будову, а саме складається з таких деталей:
- Керамічний, пластиковий або полікарбонатний корпус, званий ще підставою. До нього приєднуються елементи проводять струм.
- Механізм або контактна група. Ретро-розетки забезпечені струмопровідним механізмом, який може бути латунним або бронзовим. Механізм з бронзи вважається найякіснішим, хоча його досить таки складно знайти. Обов’язковим елементом є наявність заземлюючого контакту.
- Кришка-це лицьова панель розетки, її зовнішній вигляд. В основному вона буває полікарбонатна, але також бувають дерев’яні, скляні та металеві.
Ступінь захисту
Оскільки монтажні роботи зовнішніх розеток часто виконуються у вуличних умовах, тобто у вологості, в грязі, то вони повинні бути виготовлені з міцних матеріалів. Кожен пристрій має марковане позначення можливого ступеня захисту механізму. Наприклад, мітка IP з двома цифрами, першою цифрою позначена ступінь стійкості до твердих забруднювачів, а другий до рідких.
На замітку: Розетки з маркуванням IP44-IP68 рекомендують для вулиці, а для внутрішньобудинкового облаштування цілком підійдуть розетки з позначенням IP21.
Різновид
Розетки для зовнішньої проводки діляться на наступні види: одинарні і подвійні, кутові, з захистом, Декоративні.
Стандартна одинарна розетка представлена пристроєм з одним входом під штепсель. Розміром бувають до семи сантиметрів у висоту і до п’яти в ширину. Кутова розетка призначена для монтажу в кутах. Подвійні являють собою блок розеток з двома роз’ємами під штепсель. Розетки, що мають захисні шторки для прикриття отворів. Пристроєм декоративних передбачено різноманітність форм і колірних рішень.
Купуючи подібні пристрої враховуйте показники напруги. Воно може бути від 220в до 240В.
Монтаж зовнішньої розетки
За вимогами ПУЕ зовнішня розетка повинна бути розміщена від стінної поверхні в одному сантиметрі. Для цього вона встановлюватися на спеціальне пластмасове або фанерне пристрій, званий подразетніком. Підрозетник прикріплюється до стіни.
Існують зовнішні розетки зі спеціальними лапками кріплення, такі можна прикручувати без будь-яких додаткових подражетников.
Проводку до поверхневих розеток, як правило, підводять з використанням кабель-каналу, що запобігає пошкодженню проводу. На сьогоднішній день все частіше використовують вид плінтуса, який має внутрішню порожнину для приховування проводки. Провід на стіні фіксується шурупами або роликами.
Важливо: Розетки не повинні розташовуватися близько до газових плит, опалювальних приладів і джерел води. Розетка повинна бути розташована на зручному для користування рівні. Досить поширеним місцем розташування є трохи нижче вимикача.
Важливо: перш ніж починати будь-які дії з електрикою, необхідно переконатися в тому, то дроти знеструмлені.
Спочатку проводиться підготовка і розмітка. З розетки знімається кришка, бічні фіксуючі елементи віджимаються. Розетка розбирається на елементи, намічається на стіні де будуть розташовуватися отвори для кріплення. Тут бажано користуватися рівнем, інакше розетка може бути прикручена криво. Потім висвердлюються Отвори під дюбель-цвяхи. Всередину розетки простягається кабель.
Після підготовки отворів, встановлюють розетку. У просвердлені діри вставляються дюбель-цвяхи або саморізи, якщо це дерев’яна стіна, приєднується механізм і все закріплюється. Ті дроти, що розташовуються всередині розетки, зачищаються. Провід, як правило, три.
Підсумок
Важливо: підключення нульового і фазного проводу у всіх розетках і вимикачах будови повинні бути підключені однаково. В іншому випадку можлива плутанина з проводами, і як наслідок, травмування.
Для запобігання помилкового підключення проводів бажано при роботі користуватися спеціальним пробником або звичайною батарейкою, що має тестер.
Якщо в будові передбачені тільки два дроти, провід заземлення буде не потрібен.