Найпоширенішим в приватному будівництві є стрічковий фундамент. Технологія зведення стрічкового фундаменту досить проста і дозволяє виконувати його своїми руками без будь-яких ускладнень. Однак істотними мінусами даного типу є велика витрата матеріалів і як наслідок – висока ціна.
Це досить простий у виконанні і міцний фундамент з хорошою несучою здатністю. Підходить він практично для будь-якого грунту. [contents]
Стрічковий фундамент, основні характеристики
За своєю конструкцією даний тип фундаменту це не що інше, як залізобетонна монолітна смуга, встановлена під усіма зовнішніми і внутрішніми стінами майбутнього будинку.
Підходить монолітний стрічковий фундамент і для важких цегляних будівель або для будинків з масивними перекриттями. Добре працює він і тоді, коли в будинку планується пристрій підвального або напівпідвального приміщення (наприклад, льох або навіть гараж в підвалі).
Який бетон вибрати для стрічкового фундаменту?
Звичайно багато що залежить від типу вашого будинку, на скільки він важкий, на якому грунті будуватися, але не варто забувати про якість бетону. Він буває різних марок. Для не важких будинків з каркаса або дерева вам підійде бетон 200, якщо будинок буде важкий або багатоповерховий 250 або 300, він також гарантує морозостійкість і захист від рухливих грунтів. А якщо ваш будинок буде важкий як замок, то ставте на суперміцний бетон м350.
Різновиди стрічкового фундаменту
Основні характеристики і область ЗАСТОСУВАННЯ стрічкового фундаменту розрізняються в залежності від ступеня його заглиблення, технології зведення і використовуваних матеріалів.
По мірі заглиблення фундаменту
Мелкозаглубленний
Для легких конструкцій житлових будинків використовують мелкозаглубленний стрічковий фундамент (глибина до 70 см.). Більш масивні споруди з каменю або цегли, а також намір влаштувати повноцінне підвальне приміщення, не дозволять вам заощадити і зажадають пристрою заглибленого фундаменту (глибина обчислюється за формулою: глибина промерзання грунту+30 см.).
Заглиблений
Заглиблений фундамент, звичайно, є більш міцним і менш піддається деформації через обдимання грунту. Однак вимагає великої кількості матеріалів і трудомістких робіт зі зведення.
Пристрій стрічкового фундаменту будь-якого типу найкраще проводити в теплу пору року, так як є потреба в риття улоговини, а з промерзлим грунтом працювати досить проблематично.
Важливо! На глибоко промерзають грунтах і грунтах з сильним морозним обдиманням даний тип фундаменту не рекомендується.
По технології зведення
Зводяться безпосередньо на майданчику забудови фундаменти називають монолітними. А ті, які збирають з типових ж/б блоків промислового виробництва – збірними. Пристрій монолітних можна здійснити своїми руками. Збірні вимагають залучення спецтехніки.
Термін служби
Термін служби монолітного фундаменту становитиме до 150 років, але тільки в тому випадку, якщо був правильно проведений розрахунок і при будівництві використовувалися якісні матеріали в правильній пропорції. Також даний тип фундаменту більш міцний.
Збірні фундаменти
Збірні стрічкові фундаменти (цегляні стрічки або блоки) також застосовуються як в промисловому, так і в приватному будівництві. Прослужать вони в рази менше і по міцності сильно поступаються монолітним, так як все-таки складаються з окремих елементів. До того ж для укладання масивних фабричних блоків під фундамент потрібно залучення спецтехніки. У підсумку, такий фундамент вийде дорожче аналогічного монолітного. Однак, застосування готових блоків допомагає скоротити час зведення фундаменту.
Залежно від використовуваних матеріалів
- Стрічковий фундамент з бутобетона.
Зводиться з використанням цементного розчину і бутового каменю. Досить міцний фундамент, найкраще підходить для піщаних або скельних грунтів. Однак, через використовуваного матеріалу і конструктивних особливостей, абсолютно не підходить для ділянок з глинистими грунтами.
- Стрічковий фундамент із залізобетону.
Найпопулярніший матеріал. Зводиться з використанням. Зводиться з використанням піску і щебеню, цементного розчину і металевої сітки і арматури. Міцний і добротний фундамент з великою несучою здатністю.
- Стрічковий фундамент із застосуванням цегляної кладки.
В силу високої гігроскопічності застосовуваного матеріалу-цегли-потребує хорошої гідроізоляції. Не підходить для грунтів з високими грунтовими водами і для глибокого закладення.
- Стрічковий фундамент з плит і блоків.
Зводиться з готових залізобетонних плит або блоків. Підходять для будь-якого грунту.
Зведення монолітного стрічкового фундаменту: покрокова інструкція
Найчастіше при будівництві будинку своїми руками забудовники вибирають варіант монолітного мелкозаглубленного стрічкового фундаменту із залізобетону. Розглянемо етапи зведення даного фундаменту.
1 етап. Підготовчий
Включає, перш за все, розчищення ділянки від сміття і завезення необхідних будівельних матеріалів. Далі проводиться нанесення розмітки майбутнього фундаменту, яка вимагає чіткого контролю і перевірки. Кути будинку і кожної кімнати — строго 90 градусів.
Підготовлена майданчик повинна бути вирівняна, а її габарити повинні на 2,5 метра виходити за зовнішній край будинку.
2 етап. Риття і облаштування траншеї
Рити траншею можна вручну або замовити екскаватор. Навіть якщо траншею вирили за допомогою спецтехніки, без ручної праці не обійтися. Адже дно зробленої екскаватором траншеї потрібно вирівняти, а місцями – підчистити.
На дні траншеї укладається піщана або гравійна подушка, яка ретельно утрамбовується. Поверх піску кладуть шар гідроізоляції або заливають цементну суміш (це виключить догляд вологи з бетону в грунт).
3 етап. Опалубка і арматура
Опалубка може бути виконана своїми руками з дощок, струганих як мінімум з одного боку (рівними краями встановлюються всередину).
Дошки для опалубки повинні бути добре вимочені і добре зафіксовані всередині траншеї розпірками. Положення стінок опалубки-строго вертикальне. Піднесення над землею (майбутній цоколь будинку) – не менше 30 см.Комі того, на даному етапі всередині опалубки повинні бути передбачені отвори для комунікацій.
Також цілком прийнятним є варіант, коли замість дощатої використовують заводську розбірну металеву опалубку.
Всередину опалубки на всю висоту поміщається арматурний каркас, який забезпечить міцність моноліту.
4 етап. Заливаємо бетон
Бетон в опалубку заливається шарами і утрамбовується ПОІ допомоги бетонного вібратора або вручну. Міцність і надійність монолітного фундаменту безпосередньо залежить від якості бетону.
5 етап. Гідроізоляція моноліту і зворотна засипка.
До гідроізоляції можна приступати на 7-10 днів після заливки фундаменту.
На цьому етапі опалубка демонтується, і її місце займає гідроізоляційний матеріал. Це може бути руберойд або звичайна глина. Іноді, якщо планується підвальне приміщення, під шар гідроізоляції укладається утеплювач.
Решта жолоби засипаються піском і утрамбовуються.
Після повного набору бетоном міцності будівництво будинку можна продовжувати.