Повний ремонт ванної кімнати в будинку + фото . Отже, в цей раз пропонуємо розібратися з тим, як зробити ремонт ванної кімнати в будинку і облаштувати її, але без конкретного проекту – це на ваш розсуд. І, тим не менш, так як приміщення у всіх випадках буде мати загальні параметри, розглянемо, як їх робити. Більш того, найчастіше в сантехнічному приміщенні використовують керамічну плитку.
Про це і поговоримо в статті.
Каналізація
Як правило, все починається саме зі створення тих систем, яких не видно, але при цьому вони відіграють важливу роль:
- Незалежно від того, якими виявляться виміри у ванній кімнаті приватного будинку, вам буде потрібно виводити каналізацію за межі будинку, тобто на вулицю, де потрібно встановити септик або хоча б накопичувальну ємність.
- При прокладанні труб краще уникати прямих кутів, так як це підвищує ризики утворень засмічень. Саме тому якщо дуже потрібно зробити поворот на 90 градусів, то для цього використовуйте пару фітингів по 45 градусів або всі три фітинга по 30 градусів.
- Більш того, якщо ділянка трубопроводу буде більше 6 метрів, то на ньому буде потрібно обов’язково встановити ревізію. Якщо в будинку буде досить просто врізати фітінг, то на вулиці потрібно встановити додатковий елемент, а саме оглядовий колодязь.
- При прокладанні каналізації власноруч за інструкцією потрібно дотримуватися певний ухил, який показаний в таблиці, розміщеної вище.
- Справа в тому, що зменшення або збільшення ухилу призведе до того, що тверді останки перестануть змиватися, і вода буде просто протікати по ним, при цьому не зможе бути їх зі стінок труб.
-
В особливих таблицях для допомоги з вибором труб для каналізації немає 32-ї труби, яку зазвичай використовують для пральних і посудомийних машин. Але в такому випадку стік вийде примусовим, тому навіть при технічній необхідності будівництво допускає невеликий контруклон.
- Для зливу можна використовувати і звичайну вигрібну яму, але все ж це зовсім не гігієнічно, та й неприємний запах буде поширюватися по всій території ділянки.
З цієї причини пропонуємо розглянути, як створити своїми руками септик з бетонних кілець, адже це в рази дешевше, ніж купити аналогічний, але в готовому вигляді.- Для початку перші дві ємності, які є на схематичному зображенні, будуть потрібні, щоб грають роль грубих фільтрів – в них важкі частинки осядуть на дно.
- Третя ємність буде грати роль фільтра тонкого очищення, але її краще поглибити до піщаного шару, так як там стічні води точно не завадять.
- Якщо ви будуєте септик, то не забувайте про те, що цей об’єкт є потенційно небезпечним для навколишнього середовища. Через це його потрібно встановлювати на певній відстані від деяких об’єктів, зокрема, і від житлових.
- Такі відстані вказані на зображенні зі схемою і якщо їх дотримуватися, то у вас ніколи не буде проблем з санітарною епідемстаніцей або з сусідами.
- Крім віддаленості септика від різних об’єктів вам слід виконати гідрозіоляцію кожної ємності, і найкраще робити це за допомогою гудрону, по крайней мере, він найдешевший з усіх можливих варіантів.
- Якщо ви проживаєте в північних регіонах Росії, то у вас з’явиться питання про утеплення труб, адже в деяких місцях глибина промерзання землі становить більше 2 метрів.
- У будівельних магазинах ви зможете знайти особливі циліндри, зроблені з мінеральної вати, екструдованого пінополістиролу і пінопласту, але таке задоволення дуже дорого. Практичні дачники вважають за краще замінити це на просту обмотку мінеральної або базальтової ватою, а зверху прикрити утеплювач за допомогою руберойду для гідроізоляції.
Зверніть увагу, що під час прокладання труб в траншею вам буде потрібно засипати все дно піском, а після укласти під потрібним ухилом трубопровід і засипати ще піском зверху хоча б на 5 см, а краще на всі 10. Після цього пісок слід добре полити водою, і тоді він осяде за 30 хвилин, далі можна закидати труби землею.
Водопостачання
Поки до безпосереднього ремонту ванної кімнати в приватному будинку далеко, розглянь, як зробити водопровід. Для водозабору (якщо біля вашого будинку не централізованого водопроводу), вам буде потрібно використання погружного насоса для свердловини або колодязя. Потужність подібного пристрою буде залежати від кількості води, яка витрачається у вашій родині, але щоб вийшло хоча б приблизно уявити обсяг, використовуйте наведену нижче таблицю.
Припустимо, що Ви вже вибрали потрібний вам насос з необхідною потужністю і при цьому динамічний рівень (дебіт) свердловини, щоб вийшло завжди мати безперебійну подачу води. Також вам буде потрібно монтаж насосної станції, в якій буде резервний бак, автоматика і датчики.
Найпростіше буде зробити це в приямку, який можна встановити в будинку або в одній з господарських будівель. Так ви зможете приховувати всю станції, щоб вона не муляла очі. Незалежно від того, на якій віддаленості буде розташована свердловина до будинку і її глибини, вам буде потрібно нарощувати електричний кабель, який буде живити погружной насос. Для зрощування найзручніше буде використання клемної коробки, яка має чотири входи і виходи, як це продемонстровано на фото.
На жаль, це не завжди можливо і іноді потрібно виконувати пряме з’єднання прямиков в траншеї. Для цього буде потрібно використання термічної усадки-подібна ізоляція не буде пропускати вологу і її можна буде зі спокійною совістю використовувати під землею. Для підключення насоса до вузла розподілу однозначно варто використовувати поліетиленовий шланг, діаметр якого дорівнює 3.2 см (хтось використовує металопластик, але не рекомендуємо). Величезне значення має і розмір резервного бака-чим більше він буде по ємності, але менше кількість виключень і запусків двигуна вийде, але для побутових потреб вам буде потрібно 100 літрів.
Зверніть увагу, що по заводських налаштувань датчика передбачений запуск насоса при тиску в 2 атм, а його зупинка при 3 атм. Але якщо ви бажаєте збільшити розрив, то слід виставити включення на 1.5 атм, а вимикання на 5 атм.
Якщо для опалення використовують поліпропіленові труби з діаметром в 9 см, то для водопроводу використовують 20-ю трубу, тобто 1.5 см в діаметрі. Звертайте увагу на час зварювання і глибину, це вкрай важливо, так як при недостатній глибині і часу витримки пайка стане слабкіше, а перебір параметрів призведе до того, що будуть напливи посередині труби і її діаметр звузиться.
Всі поліпропіленові труби можна розділити на ті, що призначені лише для холодної води, армовані. Природно, що для холодного і гарячого водопроводу можна використовувати різні маркування, коли робите ремонт у ванній кімнаті в будинку. Але справа в тому, що труба РN-20 є універсальною, і здатна витримувати тиск в 20 бар, 2 МПа при номінальній температурі в 80 градусів, а значить, вона ідеально підійде і для гарячого водопостачання, і для холодного, що вкрай зручно і надійно. Такий трубопровід можна приховати під шаром штукатурки і нічого не побоюватися.
Принцип фіксації труб такий-коричневим кольором слід позначати стіну, сірим штроби, червоним труби, білим підвіси, а хрестиками позначені шурупи. Якщо у ванній планується оштукатурювання, то труби слід заховати в штроби, так як зробити красиву ванну можна лише при закритих комунікаціях. Для утримання поліпропіленових труб в каналі їх слід притиснути за допомогою перфорованих стрічкових підвісів. Але якщо у вас гіпсокартон, то штроба не буде потрібно, і труби можна буде притискати прямо до стіни все тими ж підвісами.
Електрична розводка
Варто відразу обмовитися, що такого поняття, як «оптимальний розмір ванної кімнати» не існує, так як все буде залежати від можливостей і бажання власників. Також від розмірів буде залежати, скільки у вас буде освітлювальних приладів, які можуть бути вбудованими і накладними, стельовими і настінними. Природно, що вбудовані світильники виглядають шикарно, але для цього буде потрібно високе приміщення, в якому можна буде зробити підвісну стелю з глибиною в 10 см, щоб вийшло вмістити внутрішню частину патрона. Якщо у ванній буде розміщений електричний бойлер, то для нього буде потрібно зробити підключення окремим проводом (для цього буде потрібно мідний провід з перетином в 2,5 мм), і аналогічний провід буде потрібно для підключення пральної машинки автомат.
Зверніть увагу, що обидва ці прилади потрібно захистити автоматичними вимикачами, які можуть спрацьовувати при короткому замиканні або великому навантаженні. Якщо включати пральну машину в розетку, то для бойлера вона не потрібно – вистачить і автомата, так як через якийсь час розетка почне плавитися через ослаблення клем.
Рівність стін
Отже, продовжимо тему про те, як зробити ремонт у ванній кімнаті будинку своїми руками, і для укладання плиткового покриття потрібно для початку зробити рівну чорнову поверхню – це може бути Маякова штукатурка або гіпсокартон. На схемі, розташованій нижче, видно правила установки маяків. Їх слід зафіксувати на піщано-цементному розчині на відстані, яке менше мінімум на 20 см, ніж довжина будівельного правила, яке буде використано. Капронові нитки слід натягнути по діагоналі і горизонталі так, щоб ті не торкалися гребеня профілю (відстань 0.1 см).
Аналогічний принцип можна використовувати при установці маяків під стяжку, на підлогу, а також до каркасу з СD профілів під листи гіпсокартону, тільки в цьому випадку крок буде в 0.4 метра – по 4 СD на кожен лист. Для укладання плитки у ванній будуть потрібні листи зеленого кольору, хоча в крайньому випадку допускається використовувати стандартних стінових листів (але не рекомендується).
Після того, як будуть встановлені штукатурні маяки, можна приступати безпосередньо до штукатурення на наступний день. Головне, щоб цементно-піщаний розчин схопився, але не раніше, так як в іншому випадку ви зіб’єте правилом всі профілі. Суміш слід накидати шпателем або кельмою між маяками, а після стягують правилом вниз з самого верху, і прибираємо все зайве. Але врахуйте, що після проходу будуть залишатися ямки і борозенки, які відразу потрібно закрити і пройтися заново правилом і так до тих пір, поки поверхня не стане гладкою. Таких проходів може бути і 4, і 10, але чим краще буде просіяний вами пісок для розчину, тим менше буде борозен.
Хтось із майстрів не вважає за потрібне виконувати затірку поверхні для плитки після штукатурення, то це неправильно. Після обробки полутерком або теркою стіна стає гладкою і її зручно використовувати для подальшої обробки. Зазвичай затірку роблять на наступний день або навіть через 5 годин – при появі нерівностей з підлоги збирають обсипалися шматки розчину, трохи змочують і закладають поверхні. Для укладання плитки чекати довго не потрібно – можна встановлювати покриття відразу після затірки, а ось для створення стяжки потрібно почекати з 5 днів, щоб можна було по ній ходити.
Якщо мова йде про гіпсокартоні, то все трохи швидше і простіше, так як відсутні «мокрі» роботи, але зате є проблеми з тим, як навішувати дзеркала, шафи, бойлери або ту ж раковину. З цієї причини для створення міцного підстави краще використовувати ОСП або дошки, як це зазначено на фотографії вище. Деревину слід зафіксувати врівень з профілем і в неї можна закріплювати кріплення. Але для бойлера через Його велику вагу потрібно щось надійніше, тому дошку потрібно прикручувати вже анкерними болтами до стіни, але обов’язково зробити це врівень з профілем.
Оздоблення підлоги, стін і стелі
Під час підбору керамічної плитки слід перевіряти її якість і сюди віднесемо не тільки зовнішній вигляд, але і рівність, все повинно бути ідеально. Щоб перевірити такі параметри, вам буде потрібно притиснути дві плитки лицьовими поверхнями один до одного, і якщо буде виявлений зазор хоча б в 0.1 см, то перед вами бракованими продукція. При укладанні у такої плитки будуть “зубки” – краю виступають, або ж вона буде опуклою, що теж не дуже красиво.
Більш того, у матеріалу може бути збита діагональ, і для перевірки слід докласти два примірники один до одного однаковими поверхнями, поставити торцями на рівну поверхню і звірити висоту кутів. Якщо ви помітили, що є розбіжність хоча б на 0.1 см, то діагоналі збиті і потрібно виправляти всі пластиковими хрестиками, так як шви можуть вийти не самими рівними. Природно, що подібні похибки добре сховає затирка, але у людей можуть бути різні вимоги і для деяких навіть шар в 0,1 см буде справжньою проблемою.
Керамічну плитку краще укладати на Плитковий клейовий склад на зразок Церизита і найзручніше буде використовувати гребінчастий шпатель, глибина зубів якого дорівнює 1 см (після установки шар стиснеться до 0.5 см). Найкраще починати з другого ряду, розраховуючи його так, щоб верхній ряд був необрізаним – так буде трохи красивіше. Нижній же ряд краще встановити в самому кінці, коли буде застелений підлогу – різані шматки зможуть перекрити краю підлоги, тим більше що ви зможете встановити особливий пластиковий куточок або плінтус.
Проекти ремонту ванних кімнат в приватному будинку дають можливість встановлювати керамічну плитку і на стелю, і для цього в ролі чорнової поверхні краще використовувати листи гіпсокартону. Природно, що вийде величезне навантаження, тому СD профілі слід встановлювати з кроком в 0.3 метра, а не 0.4 як за стандартом, виходить по 5 штук на лист. Така споруда зможе впоратися з навантаженнями від клейового складу і кераміки, і це доведено багаторічним досвідом. Затірку можна робити, коли ви приберете хрестики для розпору. Після замазування шва проведіть по ньому пальцем-суміш повинна трохи втопитися, і тоді шов буде красивим і рівним. При затірці плитку слід протирати кожні 20 хвилин, так як після розчин засохне і його буде вкрай складно прибрати.
Стеля допускається просто зашпатлевать по перекриттях, але його можна зробити і у вигляді підвісного, щоб встановити вбудовані світильники. Підвісні стелі можуть бути зроблені з листів гіпсокартону, рейок, панелей ПВХ. Крім того, при плитці на стінах буде чудово виглядати натяжна ПВХ Стеля (глянсовий, матовий і напівматовий).
Установка вузлів сантехнічного типу
Унітази слід вибирати за типом випуску, а це буде безпосередньо пов’язано з тим, яким саме способом ви вирішили підвести фановий трійник – з підлоги, зі стіни, навскоси або під прямим кутом. Для з’єднання можна використовувати пластиковий (тобто ПВХ) куточок, або стандартну гофру. Це буде залежати лише від вашого бажання, але для косих випусків найкраще підходить саме гофра. Якщо ви будете укладати на підлогу керамічну плитку, то краще не встановлювати унітаз раніше, ніж через 6 днів – в тому час, поки розчин свіжий, кахель може почати тріскатися або дюбель буде просто не витримувати через відсутність розпору.
Найкраще виконати монтаж унітазу на силікон з кількох причин:
Під підошву може потрапити пісок, і він буде сильно скрипіти.Для цього поставте унітаз в початкове положення, обведіть маркером підставу, а після відзначте Отвори під дюбелі для унітазу. Після цього можна змістити унітаз в сторону, нанести силікон з внутрішнього краю накресленого овалу і просвердлити отвори для дюбелів.
Зверніть увагу, що слід з особливою обережністю затягувати унітазні Болти, так як ви можете перетиснути їх, і в такому випадку кераміка потріскається.
Немає сенсу описувати окремо монтаж всіх сантехнічних вузлів, так як це просто. Хочеться лише сказати про ті випадки, коли ванна акрилова – її краще встановити на цеглу, а не на рідні ніжки, і тоді вона буде набагато стійкіше. Щоб вийшла жорсткість, потрібно надути піни на цеглу, встановить на них ванну і набрати води, щоб піною не зрушити її з місця. І тепер трохи про душових кабінках-хоча це і не вказано в інструкції виробників, встановлювати варто тільки на силікон. Його потрібно буде намазати між піддоном і стінкою, далі між стінкою і напрямними каркаса для дверей (вертикальними), а також між нижньою дугою санчат і піддоном. Це допоможе уникнути протікання.
Укладення
По суті, вузли сантехнічного характеру в приватному секторі передбачають безліч варіантів, так як є велике поле для діяльності – приміщення зазвичай великі.