Скільки коштує електрика в квартирі-проведення проводки, вартість матеріалів і роботи
Електрика є невід’ємним енергетичним ресурсом для квартир, будинків і офісів. Важко уявити собі будівельний об’єкт без електрики. Стандартна домашня мережа облаштовується за замовчуванням електриками при будівництві об’єкта. Але в особливих ситуаціях займатися електрифікацією доводиться своїми руками.
Чи можна виконати роботи без досвіду і як правильно зробити проводку своїми руками.
Як провести проводку в квартирі
Приклад
Наприклад, є збудований приватний будинок або нова квартира з початковою обробкою, де потрібно інженерне оснащення – електрична проводка і атрибутика, яка входить в комплект. Розвести електричну мережу всередині житлового приміщення найкраще довіряти професіоналам, але в такому випадку багато людей починають хапатися за серце, коли дізнаються, скільки коштує електрика в квартирі (з урахуванням оплати роботи майстра). Крім того, є регіони, де професійні електрики в дефіциті.
Пристрій електричних мереж в квартирі за допомогою електриків коштує недешево, але такий підхід позбавляє вас від багатьох проблем. Є однозначний вихід з положення, якщо у вас мало грошей – самостійно електрифікувати власну квартиру або будинок. Але як проводити електричну проводку своїми руками, якщо у вас немає досвіду? Читайте статтю і оглядайте всі схеми – це допоможе обійтися і своїми силами.
Схеми і монтажні варіанти
Серйозна будівництво починається з плану, а постачання житла електроенергією спочатку передбачає створення схемного рішення. Квартири в місті зазвичай побудовані типовим чином, а значить, що у типовому проекту повинна додаватися типова схема по електричному постачанню. Представляємо приклад схемного варіанту проводки для квартири. Це звичайне проектне виконання, яке передбачено для більшості будівель. У цьому є певна переваги для власника житлової площі, який хоче проводити електрику самостійно.
Від вас буде потрібно вивчати лише схему розташування каналів, а після можна приступити до прокладання проводів.
Складніше вирішити питання, якщо системні канали відсутні в структурі будинку. у такому проекті потрібно виконати додаткові роботи:
- Пробити в стіні канали-підготувати штроби.
- Виконати монтаж захисного короба.
- Встановити монтажну арматуру.
- Підготувати посадочні точки для розеток, світильники, вимикачі та інше.
Правда, можна зробити і відкриту проводку, і хоча такий варіант технологічно застарів, але по «ретро» дизайну це зараз популярно, особливо в заміських будинках. Отже, ми будемо розглядати приклад закритої схеми (всередині стін) монтажу короба під дроти для електрику і займемося проводкою своїми руками.
Дотримання правил і вимоги ПЕУ
Електрика помилок не прощає, і така істина повинна бути приписною для майстра. Вимоги і правила електричного монтажу зачіпають багато деталей виконання робіт, починаючи від коректного вибору перетину провідників і закінчуючи пристроєм конструкцій для заземлення. На фото-прикладі Показані провідники на основі алюмінію, який ізольований полімерними матеріалами.
Цей варіант Економічний для квартирної проводки, але не дає гарантії безпеки і надійності. Не варто на цьому економити і якщо є можливість, краще провести мідний дріт. Мідь для квартирної проводки повинна бути м’якою і багатожильною. Залежно від передбачуваного навантаження потрібно розрахувати перетин провідників (зауважте, що це не діаметр!). Скільки коштує провести електрику?
Спочатку підрахуємо загальне навантаження в кВт для квартирного варіанту, і для цього потрібно скласти потужності всіх електричних приладів, які будуть використані в побуті, з урахуванням коефіцієнта:
Р=(Р1 + Р2….Рп) * 0.8
Де Р1….Рп являють собою потужність кожного з електричних споживачів квартири (приладів), а 0.8 є поправочним коефіцієнтом, так як прийнято вважати, що в квартирі одночасно може працювати максимум тільки 80% техніки. Далі, знаючи потужність, буде нескладно вибрати необхідний перетин. Так як потужність для електричних приладів побутового призначення відносно невелика, то діаметр проводів без урахування ізоляції для монтажу підводки від щитка складе не Більше 2.5 мм для алюмінію і від 2 до 2.5 мм для міді.
Винятком стануть квартири, які обладнані за допомогою електричних плит та іншого потужного обладнання. В такому випадку потрібно точніше прораховувати перетин для навантаження з невеликим запасом. Таблиця буде показувати різницю в перетині жив, причому врахуйте, що чим менше перетин, тим тонше буде провідник, і Вам буде куди простіше протягувати його в каналі.
Подробиці процесу
Як протягнути провід в каналі
Кожна ділянка для електричної проводки містить тягові нитки-дріт з металу з діаметром до 1 мм.кінці нитки зазвичай виведені назовні по вихідних і вхідних отворів каналу. Досить зв’язати повідку з тяговою ниткою на вході і за допомогою підтяжки з зворотного кінця каналу протягнути провідник. Якщо такої немає, то її нескладно пропустити самостійно, з урахуванням малого діаметра і досить великий пружності сталевого дроту.
Порядок виконання робіт
Монтажні роботи для електроустановочних виробів і підключення термінальних вузлів рекомендується починати від точки, яка більше за інших віддалена від центральної коробки. Зазвичай в якості неї виступає електрична розетка в найдальшій кімнаті. Роботи з монтажу квартирних електричних точок зазвичай стартують від розеток, і при сучасних вимогах монтажу таких виробів потрібно трьохпровідна конфігурація.
Підключення розеток
Термінали розеток з’єднуються з провідниками з електролінії (фаза-нуль), а також кожну з розеток за правилами потрібно підключати на заземлюючий Термінал до провідника заземлення.
Провідники (заземлюючий, нульовий і фазний) зазвичай відрізняються за кольором маркування:
- Фаза коричнева.
- Нуль синій.
- Земля жовто-зелена.
Крім того, заземлюючий провідник за всіма правилами володіє збільшеним діаметром по відношенню з іншим двом провідникам. Коли підключення і установка будуть закінчені, слід виконати перевірку цілісності ліній поточної ділянки квартирної електричної проводки за допомогою тестування. Процес перевірки підключених термінальних точок виконується за допомогою вимірювального приладу-тестера (мультиметра). Перевірка вкрай проста – через функцію вимірювання опору на» замикання ” ланцюга. Тепер ви знаєте, яку проводку робити в квартирі.
Для тестування буде потрібно:
На другому кінці каналу в розподільній коробці з’єднати разом нульовий і фазний провід. Включити в розетку Щупи вимірювального приладу, який включений на вимірювання опору. Переконатися в тому, що тестер показує»коротке замикання”.
Таку ж перевірку варто виконати для заземлюючої лінії, і для цього слід з’єднати її з будь-яким з провідників лінійного типу. Один щуп приладу при цьому потрібно перемістити на шину заземлення. Так вийде, що переміщаючись ближче до точки головного введення будуть послідовно расключаться всі термінали розеткового типу, що входять в квартиру. При цьому після проведення тесту кожної з ділянок потрібно виконати з’єднання проводів всередині розподільної коробки. Закінчивши роботи з розетками, можна перейти до вимикачів – приладів комунікаційної дії.
Установка вимикачів освітлення
Даний тип монтажних робіт в цілому не сильно відрізняється від робіт з розетками в квартирі. Проте, є і свої технічні моменти при монтажі вимикача світла. Так, якщо розетки передбачають включенням в ланцюг паралельно, то схемою вимикача буде сформований розрив ланцюга через однофазний провід, а значить, включення буде послідовним.
Приклад пристрій блоку комутаційного типу представлений на фото, і складається він з двох вимикачів одинарного виконання. Зазвичай подібне розташування приладів є характерною рисою для санітарного вузла квартири.
Вимикачі також можуть бути вмонтовані в ніші панелей стін, але при цьому варто врахувати, що кожен комутаційний прилад буде працювати з конкретним освітлювальним приладом. Звідси варто вибрати виконання вимикача-одна або дві клавіші. Дія комутаторів проводки в квартирі теж краще протестувати заздалегідь, і зробити це нескладно.
Провідники, які призначені для освітлювального прилади, слід з’єднати з тестером в режимі вимірювання рівня опору, а після можна маніпулювати клавішею. У замкнутому вигляді тестер покаже “коротке замикання”, в розімкнутому відсутність контакту. Частина схеми зі світильниками і вимикачами передбачає наявність розподільних коробок, в яких після тестування окремих ділянок буде виконано з’єднання з іншою частиною електричної проводки.
Монтаж лічильника
Основна частина варіантів монтажу передбачає монтаж лічильника електричної енергії всередину квартири. такий контрольний прилад встановлюється дуже близько з точкою введення провідників, які виходять з щитка. Тут потрібно монтаж не тільки лічильника, але навіть установка захисної автоматики, яка розрахована по навантаженню – в теорії, вони коммутируют кожен функціональний ділянку квартирної електричної проводки, як показано в прикладі.
Схема ефективно захищеної квартирної електричної проводки вказує, що всі прекрасні властивості доступні за рахунок установки автоматичних вимикачів і на кожному окремо виділеному сегменті. Подібна схема буде забезпечувати надійне функціонування електричної проводки в квартирі, а також дає можливість усувати несправності без зняття всієї домашньої мережі з напруги. Крім того, зручно буде тестувати квартирну електричну проводку при першому включенні, включаючи кожен сегмент окремо.
Вартість роботи (при виклику майстра)
Орієнтовна вартість заміни електричної проводки в будинку чи квартирі (до установки розеток, освітлювальних приладів і вимикачів) вказана без урахування матеріалів. Ціна буде вище, якщо мова йде про квартири з бетонними стінами і по дизайн-проекту.
Попередній прайс по заміні складається після огляду, а поки приблизні дані:
1-кімнатна квартира (до 40 м2) приблизно від 15 000 до 27 000 рублів (цегла або газоблок), від 16 000 до 30 000 рублів (шлакоблок, бетон).- 2-кімнатна квартира (до 60 м2) приблизно від 21 000 до 28 000 рублів (цегла або газоблок), від 23 500 до 34 000 рублів (шлакоблок, бетон).
- 3-кімнатна квартира (до 100 м2) приблизно від 25 000 до 37 000 рублів (цегла або газоблок), від 27 000 до 39 000 рублів (шлакоблок, бетон).
Також вартість буде залежати від типу прокладки кабелю, тому що є кілька різних варіантів – по стелях без гофри і з нею (на кріплення «ялинка»), штроблення стін або тільки вертикальних опусків, без штроблення (якщо стіни «Гола цегла»). Так як кожна квартира і проект для неї унікальні, то остаточна ціна на електромонтаж може варіювати. До речі, якщо мова йде про заміну проводки в житловій квартирі, то до вартості можна сміливо додавати 20% від загальної суми, тому що немає можливості відкрити всі вікна, щоб не було пилу; наявність в Будинку дітей, тварин і речей, які заважають роботі.
Електрична проводка, зроблена своїми руками в міській квартири-варіант цілком допустимий, але є і деякі ” але» в вирішення питання цим методом:
- По-перше, краще не братися за цю справу, якщо немає ніякого досвіду в електромонтажі.
- По-друге, при продумуванні виконання робіт самостійно потрібно подбати про свою безпеку і лише в другу чергу про вигоду.