Чому не можна утеплювати будинок зсередини – поради будівельника на пенсії
Якщо подивитися на картинку по тепловізору, то стане зрозуміло, що велика частина теплових втрат прогріваються приміщень буде відбуватися через стіни зовні.
Необхідний рівень опору, теплової передачі отримують при застосуванні утеплювальних матеріалів, які при зведенні будинку встановлюють всередині багатошарових конструкцій для огорожі – між каркасними стійками, на фасаді, як шарувату кладку та ін.
Багатьом співвітчизникам випало жити в будівлях, збудованих в епоху досить недорогого опалення і низького стандарту енергоефективності. Це стосуватиметься і багатоквартирних будівель, так і будинків всередині приватного сектора.
Зміст:
- 1 Загальні відомості
- 1.1 чому важливо уникати утеплення всередині будинку
- 1.2 але основною проблемою внутрішнього вигляду утеплення буде
- 2 подробиці
- 2.1 який метод теплової ізоляції і матеріал вибрати
- 2.2 розглянемо алгоритм покроково.
- 3 на що ще важливо звернути увагу
Загальні відомості
І в тому, і в другому випадку слід займатися додатковою тепловою ізоляцією, але це не завжди можна робити з вуличної частини будинку. У заміських будинках з’являються труднощі з утепленням підвалу і поглиблених поверхів на цоколі. За прохолодною стінкою квартири може бути шахта, сходи, температура розриву або влада просто не здатні утеплювати фасад. Розглянемо, чому не можна утеплювати стіни зсередини будинку.
Чому важливо уникати утеплення всередині будинку
Всі правила (як писані, так і неписані) говорять про те, що в зовнішній частині стін більш «теплі» шари повинні бути розміщені ближче до вулиці, а прохолодні до приміщення. Додаткова стінова теплоізоляція з кімнатної сторони не рекомендована, але допустима. У СП «зводі Правил) ” проектування теплового захисту будівель “(СП 23-101-2004) написано наступне:
“Не рекомендовано використовувати теплову ізоляцію з внутрішньої частини через ймовірне накопичення вологи в шарі теплової ізоляції, але в разі, якщо потрібно застосовувати поверхню з частини приміщення повинна бути з довговічним і суцільним пароізоляційним шаром».
Важливо те, що шар парової ізоляції повинен бути довговічним і суцільним.
Непрямими факторами для заборони можна назвати:
- Втрату корисної площі.
- Трудову ємність.
- Високу вартість.
Але основною проблемою внутрішнього вигляду утеплення буде
критися в подальшій неграмотній роботі конструкція для огорожі. Після монтажу з внутрішньої частини стін матеріалів для утеплення – можна зробити лінію розмежування між холодом на вулиці і енергією, яка буде вироблятися опалювальною системою. При подібних умовах в зимовий час утеплювальний матеріал стане бар’єром для теплого повітря, і тому решті стіновий масив досить швидко промерзає. Якщо до певного рівня повітря насичене водяними парами, то на прохолодній поверхні може з’явитися крапельна волога, коли починають «плакати» ПВХ вікна низької якості. Випадання конденсату може бути за умови відповідності температура поверхні, яка проблемна-температурі повітря в приміщенні і певної відносної вологості. Ця залежність (так само як і процес) називають точкою роси.
За діючими СП з проектування теплова ізоляція будинку виведені таблиці з точними цифрами. В такому випадку прохолодна поверхня буде знаходитися біля приміщення. зона з точкою роси при реалізації утеплення зсередини потрапляє, як правило, між несучою стіною і утеплювальним матеріалом. З цієї причини досить часто під шаром теплової ізоляції стіна стане намокати, через що конструкція починає поступово руйнуватися. Ще утеплювач, наситившись водою, перестане працювати, і в живильному середовищі розвивається цвіль, а ще розростуться грибкові колонії. Єдиним варіантом уникнути цього буде максимальна ступінь парової ізоляції, щоб не допускати вологу до прохолодної стіни. У ПЗ-2000 (спеціальний посібник) до СНиП 3.03.01-87 «проектування і пристрій теплової ізоляції конструкцій для огорожі житлових приміщень» буде пункт 7.2.2, де сказано:
“Утеплювальні системи повинні бути облаштовані з зовнішньої (тобто прохолодною) стіновий поверхні. Внутрішнє утеплення стін зовні допускається виконувати в різних квартирах багатоповерхових будівель, причому до збереження фасадів пред’явлені особливі вимоги від органів держ.управління архітектури та містобудівної діяльності. При цьому обов’язково важливо розробляти конструктивні заходи, що виключить випадання конденсату на стиках шарів утеплення і стінового матеріалу, в місці перетину шару для утеплення з плитами перекриттів і поперечними внутрішніми стінами, а ще на межі прорізів, що повинно бути підтверджено розрахунком полів температур».
Така цитата вкрай інтересу тим, що розробники звертають увагу на те, що важливо зволожувати не просто саму площину, але ще і утеплювальні грані, примикання, стики.
Подробиця
Який метод теплової ізоляції і матеріал вибрати
Якщо не можна утеплювати зсередини дерев’яний будинок, то для додаткової теплової ізоляції з боку приміщень можна виконувати відразу 2 методами:
До слова, другий варіант куди більш популярний, тому що незважаючи на велику товщину пирога для утеплення ви отримаєте більш стійку до пошкоджень механічного виду стінку, і буде можливість робити все фінішні обробки, в тому числі і фарбування інтер’єрним лакофарбовим складом або обклеювання шпалерами. Застосовуючи утеплення в пристінному каркасі, не потрібно впиратися в точку з найвищою щільністю матеріалів для теплової ізоляції, але все-таки це повинні бути плити. Працювати можна тільки з матеріалами, які розробляли для експлуатації у вертикальному вигляді без навантаження на них. виходить, що рулонні моделі мінеральної вати варто відразу виключати.
Скловолоконний матеріал і базальтова вата зручні за рахунок еластичності і пружності. Їх можна легко підігнати під розміри, вони відмінно тримаються на місці при фіксуванні між стійок враспор. Але ще стінове утеплення всередині пов’язане з зволоженням масиву через конденсату, і тоді волокнисті ватяні матеріали будуть не ідеальним варіантом. Вони мають здатність до поглинання води, через що після промокання стануть теплопровідними. На такому тлі кращим буде Еппс і пінопласт. Шар теплової ізоляції з боку приміщення буде саме ті місцем, де звичайний недолік полістиролів плит обернеться для людини плюсом. Еппс і зовсім поза конкуренцією.
Є й інший варіант, який теж заслуговує на увагу – напилювані різновиди теплової ізоляції. Пінопліуретани, що наносяться під тиском, будуть створювати шар ізоляції без швів, а ще вони відмінно заповнюють нерівності, щільно скріплюються з базою і суміжними видами конструкцій, герметизують примикання. Якщо утеплювальний напилюваного типу не буде пошкоджений в подальшому, то пори будуть залишатися закритими, і він не стане пропускати пари води, а ще не буде насичувати вологою.
Порядок дій при утепленні стін всередині
Розглянемо алгоритм покроково.
Підготовка підстави
Чому не можна утеплювати стіни зсередини будинку піноплексом? Якщо зробити все правильно, то проблем не буде. Несучу стіну до початку робіт слід очищати, а після варто закладати всі ймовірні тріщини і наскрізні отвори. Утеплюючи з боку приміщення, рекомендовано обробляти підставу протигрибковими складами. Для дерев’яного будинку відмінно підійде такий склад, як Нортекс-Люкс. З аналогічним найменуванням є кошти-антисептик, яке призначене для обробки кам’яних і бетонних стін іншого виду.
Провішування стін
До початку установка каркаса слід визначити ймовірні нерівності на стіні несучого типу. Усередині кімнат це можна робити, застосовуючи довге правило з довжиною від 2.5 до 3 метрів, де інтегровані рівень бульбашкового типу. Якщо стіни дуже довгі, то перепади можна легко знайти за допомогою натягування контрольного шнурка. Його слід натягнути уздовж обстежуваного підстави близько підлоги, стелі і по діагоналі. При виявленні локалізованих зон, які випирають – відступ каркаса важливо брати конкретно від них. у певних випадках, якщо вада підстави малий, його буде зручніше збивати, ніж виходити фальшивої стінкою дуже далеко в кімнату.
Установка кронштейнів
При утепленні з частини приміщення каркас збирають з “стельових” оцинкованих профілів. У будинку з деревини це бувають обрізні сухі дошки, перетин яких 5*5 см, що піддається ретельному антисептування. Завжди важливо використовувати перфоровані кронштейни прямого підвісу. Для монтажу кронштейнів на стінові поверхні спочатку варто вибрати їх місце розташування. Через те, що профілі будуть розставлені з дистанцією в 0.4 або 0.6 метра (це кратно ширині гіпсокартонних плит), то саме з таким інтервалом будуть розміщені ряди кріплень по осях. У кожному ряду вертикального виду дистанція між П-образними кронштейнами повинна бути від 0.6 до 0.75 метрів. Фіксування прямого підвісу на стінах проводиться за допомогою швидкомонтажних дюбелів, розмір яких буде 0.6*4 см по бетону, або 0.6*6 або 0.6*0.8 см по цеглинах. До стіни з деревини прикріплюють їх самонарізними нержавіючими гвинтами з плоскою і великий капелюшком від 4.5 см.на всі кронштейни буде йти по 2 метизу, а ще вони повинні проходити через вушка з боків.
Зверніть увагу, що установка прямого підвісу на стіни рекомендовано виконувати через прокладку для термоізоляції, і тоді вийде перервати теплову передачу через метал, а після звести до мінімуму містки холоду.
Кріплення гіпсокартонних листів
Можна було б застосовувати тут матеріали на зразок блокхауса, брусової імітації або вагонки. Але для того, щоб робити герметичність, ідеально підійдуть плитні матеріали. Утеплюючи стіни в будинку / квартири всередині – гіпсокартон слід придбати з товщиною в 1.25 см, вологостійкий. Йдеться про плити зеленого кольору, що мають маркування ГКЛВ. На плитний каркас встановлюють за всіма системними правилами для гіпсокартону. фіксування відбувається саморізами з довжиною в 2.5 см по металу, зі звичайним кроком між гвинтів і традиційним відступом від плитного краю. До шпаклівки і фінішної обробки немає особливих вимог, і тут слід дотримуватися тільки звичайні загальнобудівельні вимоги. Але якщо доступні варіації вибору-краще віддавати перевагу матеріалам з паровою проникністю з ідеальною стійкістю до вологи.
На що ще важливо звернути увагу
Не буде зайвим сказати про те, що утеплення слід робити комплексно. В такому випадку при проведенні робіт всередині приміщення рекомендовано утеплювати з відмінною паровою ізоляцією ще й стелі, підлоги, по крайней мере, в малих зонах близько проблемних стін. якщо на стінах є віконце, то дуже важливо робити відмінну теплову ізоляцію зони біля підвіконня і укосів. Щоб по максимуму зберігати цілісність утеплювального матеріалу і полотен для парової ізоляції – краще не розмістити на такій стіні розеток, висновків сантехніки, а також світильників вбудованого виду і інших аналогічних елементів. Герметизація стіни, яка утеплена таким чином іноді може викликати різке збільшення вологості повітря в житло. З цієї причини важливо ретельно підходити до того, щоб забезпечувати вентиляцію. Рішення буде полягати в монтажі витяжних вентиляторів на каналі для виведення, в монтажі припливних клапанів на стінах/вікні, витримці необхідного зазору під полотнами дверей між кімнат, що забезпечить ідеальний повітряний перетік.