Різні способи зменшення втрат тепла взимку в приватному будинку

Різні способи зменшення втрат тепла взимку в приватному будинку
Комфорт-штука примхлива, і коли приходить мінусова температура, відразу ж стає холодно і як ніколи хочеться домашнього затишку. Є одне “але « – навіть якщо прорахувати теплові втрати будинку і створити обігрів» за планом”, можна залишитися з теплом, яке поступово залишає будинок. Процес візуально непомітний, але все ж це буде відчуватися навіть через в’язані шкарпетки, і кожен місяць вам будуть приходити великі рахунки за опалення. В такому випадку виникає питання-куди пішло тепло і як зменшити втрати тепла?
Природні втрати практично непомітні через несучих конструкцій або «добротно» встановленого опалення, коли діри за замовчуванням не повинні бути присутніми. Але чи так це насправді? Давайте розглянемо, які можуть бути теплові витоку в приватному будинку.

Детальні відомості теми утеплення

Холодні місця на стіні

До 1/3 всіх теплових втрат припадає саме на стіни будинку. При сучасному будівництві вони являють собою конструкції з безліччю шарів, які створені з матеріалів, що відрізняються по теплопровідності. Розрахунок для кожної зі стін можна виконувати і індивідуально, але все ж буде загальна похибка, коли з приміщення буде йти тепло, а зовні в будинок буде потрапляти холод.

Місця, де властивості ізоляції не такі сильні, називаються ще мостами холоду. У стінах це можуть бути:

Кладочні шви. Оптимальним швом є 0.3 см товщини, і його найчастіше отримують за рахунок клейових складів дрібної текстури. Коли обсяг розчину між блоками стає більше, теплова провідність стіни зростає, при цьому температура шва кладки може бути на 3 градуси холодніше, ніж основний матеріал, на зразок цегли або блоків.

А ще можна не виводити металеві кріплення назовні і зафіксувати їх всередині стіни. Дефекти з тепловими втратами є навіть біля стін. Встановлення пошкодженого матеріалу, який має відколи, залишає вразливі ділянки для витоку тепла. Це відмінно видно при обстеженні будинку тепловізором. Яскраві плями вказують на те, що в зовнішньому утепленні є проломи.

Під час процесу експлуатації слід постійно стежити за загальним станом утеплення. Помилка при виборі клейового складу (не особливого для теплової ізоляції, а плиткового) може видати тріщини в конструкції вже через пару років.
Основні утеплюючі матеріали теж мають ряд мінусів, наприклад:

• Мінеральна вата-не гниє і не приваблює гризунів, але чутлива до вологи. Її термін експлуатації для зовнішнього утеплення дорівнює 10 років, а після утворюються пошкодження.
• Пінопласт-відрізняється прекрасними якостями ізолянта, але легко приваблює гризунів, не стійкий до силового впливу і УФ променів. Шар утеплення після монтажних робіт вимагає хорошого захисту у вигляді шару штукатурки або конструкції.

При роботі з цими двома матеріалами слід дотримуватися чіткий підгін замків плит утеплення і перехресне розміщення листів.

• Пінополіуретан-дає можливість створити безшовне утеплення, зручний для вигнутий і нерівних поверхонь, але вразливий по відношенню до механічних пошкоджень, руйнується через УФ променів. Покрити його слід штукатуркою, так як кріплення каркасів через шар утеплювача буде порушувати загальну ізоляцію.

Зверніть увагу, що для зменшення тепловтрат слід розглянути всі нюанси використовуваних матеріалів, так як іноді теплові втрати можуть наростати при експлуатації. Регулярно оцінюйте стан утеплення і усувайте всі пошкодження відразу ж, так як навіть невелика тріщина на поверхні буде швидкою до руйнування шару утеплювача.

Теплові втрати фундаменту
Бетон найчастіше використовують для будівництва фундаментів. Але через його високу теплової провідності і прямим контактом з грунтом по всьому периметру будівлі можна втрачати до 20% тепла. Фундамент особливо сильно проводить тепло з підвалу і неправильно встановленого теплої підлоги на першому поверсі. Підсилює ефект і волога, яка не відведена від будинку. Вона руйнує фундамент і робить лазівки для холоду. До вологості чутливі багато матеріалів для теплової ізоляції. Це мінвата, яку часто використовують і для фундаменту, і загального утеплення.
Вона легко пошкоджується вологою, тому потрібно щільний захисний каркас. Керамзит теж втрачає свої властивості теплової ізоляції на постійно вологому грунті. Структура створює повітряну подушку і компенсує тиск Землі при замерзанні, але через постійну присутність вологи корисні властивості утеплювача зведені до мінімуму. Саме з цієї причини створення дренажу є обов’язковою умовою довгого життя фундаменту і збереження тепла всередині.

Сюди віднесемо і гідроізоляцію підстави, а ще багатошарову вимощення, ширина якої не менше 1 метра. При стовпчастому фундаменті або пучинистому грунті вимощення по периметру повинна бути утеплена, щоб захистити грунт від промерзань біля основи будинку. Утеплити вимощення можна керамзитом, листами пінопласту або пінополістиролу. В ідеалі слід підбирати ті листові матеріали, які мають пазове з’єднання, а після обробити все особливим силіконовим складом. Герметичність замків буде перекрити доступ для холоду і гарантувати повний захист фундаменту. У цьому питанні безшовне напилення ППУ має перевагу, яку не оскаржити. Крім того, матеріал еластичний і не починає тріщати під час обдимання грунту.

Для кожного типу фундаменту можна використовувати готові схеми утеплення, але винятком стане лише фундамент палі через особливості конструкції. Тут під час обробки ростверку слід врахувати пучинистість грунту і вибрати технологію, яка не буде руйнувати свої. Розрахунок складний. Як показує практика, такі будинки захистити від холоду можна завдяки грамотно утепленій підлозі першого поверху.
Важливо! Якщо в будинку є підвал і відбувається його регулярне затоплення, то при утепленні фундаменту слід брати до уваги подібний факт. Так як ізолятор/утеплювач в такому випадку буде закупорювати вологу в фундаменті, і руйнувати його. Природно, що тепло буде губитися в більшій мірі, тому спочатку потрібно вирішити питання з затопленнями, а після і з утепленням.

Вразливі місця в підлозі

Якщо покриття не ізолювати, воно буде віддавати багато тепла стін і фундаменту. Це особливо помітно, якщо неправильно встановити тепла підлога – нагрівальний елемент буде швидше остигати, що збільшить витрати на обігрівання приміщення.
Щоб отримане тепло йшло не на вулицю, а в кімнаті, слід відстежити, щоб монтажні роботи були виконані за всіма правилами, основними з яких є:

Захист. По всьому периметру на стіни приміщення слід приклеїти демпферну стрічку або полістирольні фольговані листи з шириною до 0.2 метрів і товщиною в 1 см.До цього слід обов’язково закрити щілини на стінах і вирівняти поверхню. Стрічку слід зафіксувати максимально щільно до стіни і ізолювати теплову передачу, адже якщо не буде повітряної кишені, не буде і витоку тепла.

Добротне утеплення буде актуальним для будь-якої підлоги, зовсім необов’язково, щоб він був з підігрівом. Погана теплова ізоляція здатна перетворити підлогу в Великий обігрівач для грунту, але ж він того не варто, правда?

Місця, де примикають будівельні конструкції
З’єднання порушують цілісність матеріалів, тому стики, кути і примикання дуже сильно схильні до проникнення через них вологи і холоду. Місця з’єднання панелей з бетону починають відволожуватися першими, в них же з’являються цвіль і грибок. Різниця температур і кута кімнат (місця стикування конструкції) і головної стіни можуть коливатися приблизно на 5-6 градусів, до негативних температур і конденсату в кутку.

Цікаво, що на місцях подібних з’єднань майстри радять робити зовні збільшений шар ізоляції.
Тепло найчастіше йде через міжповерхове перекриття, коли плиту укладають на всю товщину стіни і її краю заходять на вулицю. Тут здатні збільшуватися теплові втрати і першого, і другого поверху, а також з’являються протяги. Якщо на другому поверсі є теплі підлоги, то зовнішнє утеплення обов’язково має бути розраховане на це.
Витік тепла через вентиляцію
Тепло з будинку / квартири виводиться ще й по каналах вентиляції, що забезпечує правильний повітрообмін. Якщо ж вентиляція працює “навпаки”, то вона затягує холод з вулиці, і це відбувається, якщо в приміщенні утворюється дефіцит повітря. Наприклад, якщо включений вентилятор у витяжці буде забирати багато повітря з приміщення, через що він почне затягуватися з вулиці через інші канали витягування (без обігріву і фільтрів).
Є певні професійні рішення для того, щоб вирішити наступні питання – як не виводити багато тепла назовні і як не впустити холодне повітря в будинок:

Для комфорту варто задуматися про добре оснащеної вентиляції, адже при нормальному обміні повітря не буде з’являтися цвіль і буде здоровий мікроклімат для проживання. Саме з цієї причини добре утеплені будинки з ізолюючими матеріалами обов’язково повинні бути оснащені робочою вентиляцією.

Відзначимо, що для зменшення теплових втрат взимку через канали вентиляції слід усувати помилки перерозподілу повітря всередині приміщення. У добре працюючій вентиляції лише тепле повітря буде залишати будинок, але частина тепла все одно можна буде повернути назад.
Теплові втрати через двері і вікна
Через віконні та дверні прорізи будинок здатний втрачати до 25% тепла, і слабкі місця для дверей – це старий ущільнювач, який можна просто переклеїти на новий, а також внутрішня збилася теплова ізоляція. Її можна замінити, якщо просто зняти кожух.
Вразливі місця для пластикових і дерев’яних дверей дуже схожі на ті «містки холоду», як і в конструкції вікон. З цієї причини загальний процес буде розглянуто саме на їх прикладі.
Що стане показником “віконної” втрати тепла:

• Явний протяг, щілини (в підвіконні, в Рамі, на стику вікна і укосу), погано прилягають стулки.
• Відволожені внутрішні укоси, які вкрилися цвіллю. Якщо штукатурка і піна з часом почнуть відставати від стіни, то волога зовні буде підбиратися ближче до вікна.
• Холодне скло. Для порівняння, скло з енергозбереженням (коли на вулиці -25, а в кімнаті =20) має температуру від 10 до 15 градусів, тому і не промерзає.

Нещільне прилягання стулок можливо через те, що вікно не відрегульовано і по периметру зносилися гумки. Положення стулок можна налаштовувати самостійно, а також поміняти ущільнювальну стрічку. Повну заміну краще проводити раз в пару-трійку років, бажано, щоб матеріал був «рідного» виробництва. Сезонна чистка і змазування гумок допоможе зберегти еластичність під час перепаду температур, і тоді ущільнювач не буде пропускати холод.

Щілини в рамі, що актуально для дерев’яних вікон, можна заповнити за допомогою силіконового герметика, в ідеалі прозорим, так як навіть якщо він потрапить на скло, це буде не так помітно. Стики віконного профілю і укосів слід закрити герметиком або рідким склом, а в складній ситуації можна використовувати пінополіетилен самоклеючого виду, який називають ще утеплює скотчем для вікон.

Важливо! Простежте, щоб при обробці зовнішніх укосів утеплювач повністю прикривав шов монтажної піни і відстань до середини віконної рами.
Ряд сучасних методів для зменшення теплових втрат через скла:

Використання рvi плівок, які здатні відбивати хвильове випромінювання і зменшують втрати тепла на 40%. Плівки можна наклеїти на склопакет, який встановлений, але головне, щоб ви не переплутали сторони скла і полярність покриття.

Зверніть увагу, що зменшення теплової втрати через скло допоможуть організовані завіси повітря над вікнами (іноді навіть у вигляді теплого плінтуса) або захисний ролет на ніч. Це особливо актуально для панорамного скління і великих негативних температурах.
Причини витоку тепла через опалювальної системи
Втрати тепла можуть стосуватися і опалювальної системи, де витік тепла може найчастіше відбуватися з двох причин:

• Потужний радіатор без екрану захисного типу починає обігрівати вулицю.
• Не всі радіатори добре прогріваються.

При дотриманні нескладних правил у вас вийде зменшити теплові втрати і не дати опалювальній системі працювати просто так:

• За кожним радіатором слід встановити відображає екран.
• Перед тим, як запустити опалення, слід раз в сезон стравити повітря з системи і оглянути, чи всі радіатори добре прогріваються. Опалювальна система здатна засмітитися через скупчився повітря або сміття (неякісної води, відшарувань). Раз в пару років слід повністю промивати систему.

До слова, при новому заповненні водою краще додати в рідину антикорозійні інгібітори, щоб підтримувати металеві елементи системи.

Теплові втрати через дах
Як і повинно бути, тепло спочатку прагнути до верху будинку, що робить і дах одним з найбільш вразливих місць, і на неї теж припадає до чверті теплових втрат. Холодне приміщення горища або житлова мансарда повинні бути утеплені однаково щільно, і основні втрати йдуть саме на стиках матеріалів, причому неважливо, про що мова – утеплення це або конструкційні елементи. Так, часто пропускають один з містків холоду, який являє собою кордон стін з переходом на дах. Таку ділянку слід обробити і мауерлатом.
Головне утеплення теж має певні нюанси, які пов’язані більше з матеріалами для теплової ізоляції, наприклад:

Утеплення за допомогою мінеральної вати слід робити правильно, щоб зберегти матеріал від вологи і міняти через кожні 15 років, так як з часом вона починається злежуватися і пропускає тепло.

Зверніть увагу, що у верхніх конструкціях навіть невеликі отвори можуть привести до великої теплової втрати, тому слід зробити акцент на безперервному і щільному утепленні.

Укладення

Місця теплових втрат корисно знати не тільки для того, щоб відремонтувати будинок і проживати в комфортних умовах, але і щоб не платити зайве за опалення, адже грамотне утеплення окупається дуже швидко.