Вентильований фасад з дерева своїми руками-особливості монтажу, характеристики + Фото і відео

Дерев’яний вентильований фасад-технічні характеристики, переваги. Відповідальні власники приватних будинків стурбовані не тільки економічною витратою коштів на опалення, але і станом фасаду свого дерев’яного затишного будинку, тому їм напевно буде цікаво дізнатися про багатошарової конструкції вентильованого фасаду з дерева.
Бажання утеплити будинок може бути викликано тим, що , незважаючи на добре Теплотехнічне характеристики дерева, з часом конструкція будівлі почне давати усадку і дошки або дерев’яний зруб починають розсихатися, а теплоізоляція порушується, та й фасад піддається випробуванню на міцність.
Якщо ж мова йде про такий будівельний матеріал, як клеєний брус, то стіни з нього бувають не більше 0.3 метра, тоді як якісна теплоізоляція можлива тільки при товщині стін від 0.4 метра і вище.

Навіщо утеплювати дерев’яний будинок?

Вихід із ситуації є, якщо використовувати в якості теплоізоляції прошарок з пінополістиролу, але лише в тому випадку, коли власник житла не проти, щоб у нього була «нежива» конструкція з дерева. Матеріал з полімерів, виділяючи через вологу і тепла хімічні компоненти, залишається лише декоративним оформленням. Роботи з реконструкції дерев’яних будинків, як і облаштування фасаду, прийнято виконувати з навісними системами-сайдингом, панелями ПВХ, блок-хаусом, клінкерною плиткою та інше.

Комплексний підхід до обшивки

Монтаж дерев’яного вентильованого дерев’яного фасаду дає вирішити:

• Питання з утепленням.
• Проблему нівелювання помітних дефектів стін.
• Завдання з декоруванням і створенням додаткової міцності.
• Проблему зі звукоізоляцією конструкцій стін. Також це спрощує догляд за ними, дає можливість продовжити термін до наступних ремонтних робіт і використання будинку в цілому.

Пиріг стіни з вентфасадом

Такий вентильований “пиріг” виходить багатошаровим. Він складається з дерев’яної поверхні стіни, утеплювального шару, мембрани для захисту від вологи, зазору вентиляції і фінішного шару декоративного облицювання. Кожен шар грає конкретну роль у вентильованому фасаді для будинку з дерева, тому поміняти таку «начинку» на щось інше не можна. Вибір ізоляційного матеріалу буде залежати від фінансових можливостей власника будинку, а також кліматичних умов в регіоні. У північних районах утепленню приділяється особлива увага.

Примітка: вважається, що можна говорити про ефективне заощадження енергії лише в тому випадку, коли товщина ізоляційного матеріалу буде від 7 до 10 см.для цього можна використовувати пінопласт. Він не буде вбирати вологу, а це додатковий плюс. Також матеріал характеризується низьким рівнем паропроникності, і це віднесемо до мінусів. На відміну від нього мінеральні утеплювачі славляться тим, що відмінно поглинають шум, але при цьому бояться води.

У той же момент вітрозахисна плівка буде зберігати конструкцію від руйнівної дії поривів вітру або ж вологи. Прошарок вентиляції, яка запобігає утворенню конденсату, можна створити, якщо встановити гратчасту конструкцію. Решетування має ще одну корисну функцію-на неї кріплять деталі обробки. Вентильований фасад дерев’яного будинку дає можливість його жителям не замерзати в зимовий час і не страждати від літньої спеки.

Виготовлення “вентильованого” утеплення

Для того щоб своїми руками зробити вентильований фасад, дотримуйтесь наступної інструкції:

• Підготовчі роботи слід починати з обстеження даху. Після цього можна буде приймати рішення про комплексні ремонтні роботи на стінах і конструкції покрівлі. Якщо знехтувати цими вимогами, ви можете знизити ефективність фасадних заходів щодо захисту до мінімуму, так як те тепло, яке не будуть «випускати» стіни почне йти через дах в навколишнє середовище.
• Визначтеся з вибором матеріалу для теплоізоляції і розрахунком товщини. Серед варіантів ви зможете звернути увагу на пінопласт, скловату і кам’яну вату, яка має низький рівень горіння.
• Підготовка стін-очистіть стикувальні шви від прийшла в непридатність Старої пеньки. Якщо потрібно, знову законопатьте щілини, які утворилися при усадці і всиханні деревини.
• Можна за допомогою вагонки оформити дерев’яний вентильований фасад. Обшити стіни дошками-це можливість приховати під нею підготовлені колод або каркасні стіни.
• Якщо ви не будете використовувати теплоізоляційні плити, плівкову мембрану для захисту від вітру можна прикріпити прямо на стіни і зафіксувати за допомогою монтажної стрічки-самоклейки.
• Для того щоб облаштувати теплоізоляцію, потрібно збірка, а після і установка дерев’яної обрешітки. По-перше, вона буде служити в якості комірчастої структури, в якій будуть вмонтовані плити утеплювача, а по-друге, вона буде нести на собі всю тяжкість закріпленого облицювального матеріалу. Деревина під каркас буде спеціально просякнута антисептиками. Брус 4 * 4 або рейки з шириною 3-5 см слід розмістити між собою на трохи меншій ширині, ніж ширина плит теплоізоляції, причому зробити це з розрахунком щільного заповнення простору при проведенні укладання враспорку.

Зверніть увагу, що при цьому слід дотримуватися правил зміщення елементів укладання між собою – вони повинні бути розташовані з невеликим зміщенням (на 50% довжини плити) верхнього ряду до нижнього. Так ви зможете забезпечити однорідність ізоляції. Найкращим рішенням проблеми вважається утеплювач, щільність якого може бути від 80 до 150 кг/м2. Це може бути і рулонний, і Плитковий матеріал (універсальний розмір – 100*60 см з товщиною в 5 см).

• На кутах фасаду будинку бажано встановити захисну скляну сітку. Вона буде зберігати кути від вітрового навантаження.
• Спочатку слід встановити крайні стовпчики. Між ними натягніть шнур. За допомогою схилу заповніть простір обрешітки на однаковому рівні. Плити для ізоляції з вати слід зафіксувати за допомогою дюбелів зонтичного виду. Металовироби слід заглиблювати приблизно на 5 см в кладку. Отвори для них слід заздалегідь робити дрилем зі свердлом, у якого буде перетин трохи менше, ніж діаметр цвяха або шурупа. Щоб краю обробки з дерева при цьому не тріскалися, крайню точку на дошці потрібно свердлити не ближче, ніж 10 см від краю.
• Тепер на плити слід герметично, горизонтально і з нахлестом в 0.1 метр укладати смуги паропроникною ізоляції. Вона буде захищати матеріал, який вбирає вологу, від опадів і вітру, а також дасть можливість стінам «дихати». Як матеріал для пароізоляції використовують і мембрану, і поліетилен, але його товщина в такому випадку повинна бути не менше 200 мкм.
• Якщо ви не будете укладати утеплювач, то рейкове полотно слід розмістити з кроком в 5 см.при цьому горизонтальне розташування вагонки вимагає виготовлення вертикальної обрешітки. При великих дефектах у вигляді нерівностей на поверхні стіни, які були виявлені за допомогою рівня, слід усунути їх, зробивши підкладку з фанери в потрібних місцях. Точки для отворів для фіксації повинні бути витягнутої овальної форми.

Металовироби, оцинковані і тим самим захищені від корозії, слід забивати строго посередині отвору, щоб забезпечити місце для маневрів в межах 1 см при зміні характеристик матеріалу і згладжування напруг. Ближче, ніж на 10 см від краю, угвинчувати не можна!

• Якщо поверх змонтованого каркаса набити бруски перпендикулярно розташуванню головних рейок, то вийде контробрешетка, а саме вентиляційний канал. У нижній частині елементи вагонки не повинні знаходитися нижче, ніж в 0.3 метра від поверхні землі. Тут через продухи (неоформлений простір) під облицюванням буде забір повітря. Він буде підніматися по “шахті” з товщиною в 4 см при природній тязі і виходити в другій продух, який знаходиться під дахом. Рухається із зовнішнього боку шар повітря буде перешкоджати попаданню вологи через пори в стіні і не дасть їй зруйнувати стіну. При активному русі повітря на плити мінеральної вати не буде осідати конденсат, а якщо вона намокне, то втрати тепла збільшаться.
• Якщо у дощок прямі кромки, то укладання виробляємо внахлест – верхній елемент повинен перекривати своїм краєм нижню дошку, і тим самим виключати щілини, через які може проникати на стіни вода. Знизу ж виробляють горизонтальну укладку. Якщо потрібно встановити панелі ортогонально, використовуйте панелі з замковими з’єднаннями»паз-шип”. І останній варіант укладання-діагональний. В такому випадку замкове з’єднання буде орієнтоване шипами вгору, а пазами вниз. В такому випадку волога не зможе проникнути в місця фіксації і буде тільки стікати по ним. Внизу щілина вентиляції повинна бути прикрита сіткою, яка буде захищати своєрідний «пиріг» від проникнення гризунів і комах. Також не забудьте зробити відведення для стікає вологи.

Зверніть увагу, що для економії оздоблювальних панелей починати роботи слід з великих ділянок (за площею). Тоді отримані при обрізанні некратних сегментів дошки ви зможете скомпонувати при обробці архітектурних форм. В цьому випадку скоротиться навіть число відходів.

Покладений вентильований фасад з дерева потребує зовнішнього додаткового захисту. Дошки слід покрити безбарвним (якщо хочете зберегти природну красу дерева) або тонованим лаком. Найпростіший спосіб-це фарбування фасаду. Якщо використовувати пофарбований матеріал в масиві, обробляти лаком або фарбою слід тільки ті ділянки, де були обрізані дошки. Додатковою перевагою дерев’яної конструкції є те, що він має невелику вагу і щадні навантаження на фундамент.

Укладення

Установка готових елементів фасаду допоможе полегшити обшивку і дає можливість виконати цю роботу своїми руками. Важливим вважається умова використання тільки сертифікованих і високоякісних матеріал і дотримання всіх кроків установки. Спроби втрутитися в систему фасаду, бажання заощадити, використовувати пошкоджені або браковані елементи приведуть до порушення цілісності механізму в цілому – він не зможе виконувати в повному обсязі всі свої функції.