Утеплення фундаменту дерев’яного будинку зовні своїми руками

Утеплення фундаменту дерев’яного будинку зовні своїми руками
Досить часто в старій або тільки збудованої будівлі під час зимового періоду стає прохолодно. Це через те, що при будівництві підстави теплова ізоляція не була проведена. Щоб зберігати тепло, потрібно утеплення старого дерев’яного фундаменту будинку власноруч.
Підбір методу буде залежати від виду підстави і застосовуваних матеріалів.

Загальні відомості

Для чого потрібно утеплювати фундамент зовні

Утеплення зовнішнього типу для підстави вирішує відразу кілька завдань:

• Буде затримувати тепло всередині будинку.
• Може грати роль гідроізоляції, і тим самим оберігає підвал (якщо він існує) від утворення конденсату.
• Економити гроші на опалення.
• Збереже цілісність фундаменту при обдиманні від морозів.

Воно буде набагато краще внутрішнього утеплення, так як останнє можна використовувати лише при хорошому вентилюванні підвалу. В іншому випадку буде зміщена точка роси, і на підставу буде впливати низький рівень температури і вологість. При утепленні будинку зовні такі моменти виключені. Залежно від підбору підстави (стовпчасте, стрічкове, монолітне або пальове), підбирається і матеріал, яким потрібно обшивати підставу будинку з деревини. Утеплювальний процес повинен бути проведений при будівництві підстави.

Різновиди утеплювачів

Для таких робіт, як правило, застосовують пінополістирол, пінопласт або пінополіуретан, а ще застосовують керамзит. Такі матеріали мають високу стійкість до змін температури, малу ступінь водонепроникності і малу теплову провідність.

Пінополістирол

Утеплювальні плити з екструдованого пінополістиролу випускають в різних розмірах і товщині. Матеріал має величезні переваги:

• Майже повною мірою водонепроникні-поглинання води не більше 0.2%.
• Мала теплова провідність-0.032 Вт / м * к при температурі +20…+30 градусів, і при товщині в 3 см відповідає кладці цегли з товщиною в 0.55 метрів.
• Високі показники по стійкості до деформації.
• Стійкість до певних хімічних складів.
• Стійкість до перепадів температури від -50 до +75 градусів.
• Експлуатаційний термін від 50 і більше років.
• Легка вага.
• Мала товщина.
• Безпечний для здоров’я.

До мінусів віднесемо горючість (клас Г4) і разрушаемость на сонці під впливом ультрафіолетових променів. З цієї причини при використанні таких плит обов’язково зробити зверху декоративну обробку підстави дерев’яного будинку з боку вулиці. При роботі з пінополістиролом потрібно виключати його контакт з:

• Розчинниками для фарби масляного типу.
• Пластифікаторами, в яких є кам’яновугільні смоли (клеї і замазки).
• Ацетон.
• Толуолом і нафтовими складами.
• Етилацетатом, застосовуваним для видалення лакофарбового матеріалу.
• Певними складами для захисту дерева.

У матеріалу однорідна і гладка структура, рівна на зламі, а фарбуючи гладкі і мають стійкість до механічного тиску вкрай висока. При придбанні слід звертати увагу на це, і, по можливості, перевіряти.
Пінополіуретан
Утеплення фундаменту дерев’яного будинку своїми руками можливо і пінополіуретаном. З іншого боку, пінополіуретанову піну можна застосовувати там, де немає можливості використовувати плиткове утеплення цоколя, наприклад, при нестандартній конфігурації, старому підставі з каменю або приналежності будинку до архітектурних пам’яток. Ще пінополіуретан (ППУ) ефективний при роботі з величезною площею фундаменту, коли складно давати гарантію повної герметизації всіх швів при застосуванні плиткових матеріалів. швидкість нанесення піни є ще одним плюсом пінополіуретану. Більш того, він має такі характеристики:

• Ціна в 3 рази вище, ніж вартість пінопласту і ЕППС.
• Пожежна небезпека Г1-Г4.
• Виключно високий ступінь адгезії з основою.
• Проникність вологи до 1%.
• Стійкість до всіх типів розчинників органічного типу, лугів і кислот з середньою концентрацією.
• Міцність на стиск становить до 140 кПа (буде відповідати пінопласту, а ще поступається ЕППС).
• Звукова ізоляція.

Для захисту від ультрафіолетових променів потрібен додатковий засіб, так як в іншому випадку на сонці буде відбуватися руйнування протягом 3 днів. Крім піни є інші види плит, і за технічними характеристиками вони схожі на ЕППС, але вони облицьовані алюмінієвою фольгою і застосовують, в основному, для внутрішнього утеплення підвалу без нової обробки декоративного типу.
Керамзит

Матеріал зроблений з легких зерен, які отримують при випалюванні глинистої породи. Легкі елементи (від 0.5 до 4 см в діаметрі) будуть створювати прошарки повітря, які формують поруч, біля зовнішнього боку фундаменту. Для цього на певній відстані від нього потрібно зробити стінку, застосовуючи дошки для цокольної обробки, і в отриману порожнину насипають керамзит середній або великої фракції. Також паралельно потрібно провести дренажні роботи і гідроізоляція, так як матеріал має високу здатність до поглинання вологи. До позитивних властивостей можна відносити низьку ціну, зручність роботи, в ньому не проживають гризуни, не буде гнити, а ще не горить і не руйнуватися під впливом морозів.

Пінопласт
Спінений полістирол недорогий, негігроскопічний, довговічний, не піддається деформації, стійкий до різних температур. Якщо потрібно проводити обробку цоколя дерев’яного будинку, потрібно вибрати саме цей матеріал. Єдиним недоліком утеплювача буде його крихкість, а значить, поводитися з ними важливо акуратно. Товщина листів може бути від 2 до 10 см, а стандартний розмір 1*2 метри. Матеріал має:

• Певний ступінь поглинання води.
• Середню горючість, приблизно Г
• Низьким ступенем провідності тепла.
• Стійкість до хімічного складу, в тому числі до вапна, перекису водню, кислот, гіпсу, за винятком азотної і оцтової високої концентрації.
• Екологічну безпеку.
• Стійкість до впливу бактерій.

Крім того, він не стійкий до впливу ультрафіолету, ацетону, бензолу, толуолу, термітів і гризунів.

Подробиця

Особливості утеплення різних типів фундаменту

Утеплення фундаменту дерев’яного будинку зовні потрібні завжди. Залежно від виду і стану грунту підбирають і варіант фундаменту, а значить, і спосіб утеплення.

Стовпчастий фундамент
Наявність великого прошарку повітря під будинком буде забезпечувати прекрасне провітрювання і мінімальний рівень вологості. Але в холоди опори будуть виводити тепло з землі і сприяють його пученію. Більш того, від температурних перепадів вони почнуть руйнуватися. Щоб такого не було:

• Утеплюють землю близько поглибленої частини стовпів.
• На поверхню опор потрібно встановити теплову ізоляцію.
• Простір між будинком і землею ізолюють від прохолодного повітря і протягів.

Доцільніше буде утеплювати опори при їх монтажі. Це роблять, використовуючи керамзит, товщина шару навколо стовпа під ним повинна бути не менше 0.25 метрів. Більш того, важливо облаштувати дренаж і ізоляцію поверхні з ЕППС. Якщо опори зроблені способом бетонної заливки, то для опалубки теж краще застосовувати ЕППС плити.
Стрічковий фундамент

Така підстава являє собою стрічку з бетону армованого типу, яка проходить під усіма стінами несучого типу і йде в землю на різну глибину. Зовнішній тип утеплення стрічкового фундаменту буває горизонтальним, вертикальним і навіть змішаним. У першому випадку, плити потрібні для захисту підстави, а в другому утеплення вимощення (особливо при дрібному поглибленні), щоб не було обдимання, третій – використовується в місцях з плюсовою температурою взимку і відсутністю утеплення підлоги по землі. цоколь з деревини ще утеплюється і вертикально, і горизонтально, тому що цоколь піддається зовнішнім впливам середовища.

Пальова основа
Цей тип фундаменту теж потребує утеплення, так як залізобетонний або металевий ростверк є акумулятором холоду, а це призводить до великої теплової втрати будинку. В утепленні потребує не просто підпільний простір, але навіть самі палі, наповнені за допомогою бетону. Їх утеплення відбувається за аналогією зі стовпчастими опорами. Після цього важливо закривати фундамент палі зовні за допомогою плиткового утеплювача з подальшою обробкою декоративного типу. Це допоможе убезпечити комунікації від промерзання і поліпшення естетичне сприйняття будови.
Підстава монолітного типу
Ми вже розглянули утеплення стрічкового фундаменту дерев’яного будинку зовні, а тепер розглянемо особливості монолітних підстав. Перед заливкою залізобетонного моноліту облаштовують подушку, в якій розміщують шар утеплювача:

• Залізобетонна плита.
• Поліетиленова захисна плівка.
• Утеплювач.
• Гідроізоляція.
• Підготовка з бетону.
• Щебінь.
• Геотекстиль.
• Пісок.
• Земля.

Цей пиріг дає можливість сильно знижувати теплові втрати будинку. наявність прошарку з теплозберігаючих матеріалів робить тепла підлога ефективніше. Утеплювати Моноліт можна лише до заливки фундаменту.

Покрокова інструкція з утеплення

Найпопулярнішим в будівництві будинків з деревини буде стрічковий фундамент. Його утеплення буде відбуватися так:

Самий трудомісткий крок-потрібно обкопати фундамент по всьому периметру на ширину в 1 метр і глибину до рівня промерзання.

Останній крок-виконання декоративного оздоблення.
Гідроізоляція
У ролі гідроізоляції найзручніше використовувати бітумну, полімерну або каучукову мастики на основі води. Розчинники органічного типу можуть руйнувати Плиткові утеплювачі. До нанесення мастики, поверхню потрібно обробити бітумним праймером для поліпшення адгезії. Через 24 години нанесіть гідроізоляцію за допомогою широкого пензлика в пару шарів – другий наносять після затвердіння першого. На ідеальне просихання відводять тиждень, а після приступають до утеплення.
Установка утеплювача

Прикріплюють утеплювач за допомогою клейового складу, і приклеюють їх горизонтальними рядами, починаючи знизу. Вкрай важлива вертикальна перев’язка стиків. Пази повинні бути суміщені щільно, а стики практично непомітними. Якщо ви передбачаєте укладання двох шарів, то шви нижнього ряду перекривають плитами зовнішнього типу. Підземна частина не буде вимагати додаткового зміцнення, а підземну частину не потрібно додатково кріпити, так як вона буде притиснута грунтом, а верхня, після просихання клейового складу, потребує кріпленні за допомогою дюбель-цвяхів, які оснащені широкими капелюшками. Щоб не було пошкоджень, зверху наносять штукатурку з армуванням за допомогою скловолокнистої сітки. Через 24 години вирівнюють і після затирають за допомогою наждачного паперу.

Облицювання
Якщо звичайна штукатурка не влаштовує, то можна обробляти фундамент:

• Цокольним сайдингом.
• Термічними цокольними панелями.
• Клінкерною плиточкою.
• Панелями з каменю штучного походження.
• Слябів з каменів натурального походження.

Найкращим і сучасним матеріалом є стекломагнезит. Він не горить, стійкий до морозів, не руйнується і не втрачає свої декоративні якості під впливом променів ультрафіолету. Особливим плюсом матеріалу є рідина, що дає можливість застосовувати скломагнезит на трохи нерівних поверхнях. Товщина матеріалу всього 0.8 см, але це не применшує міцність і не ускладнює облицювання в цілому.