Торф – це біогенний грунт, що має пористу структуру, несуча здатність якого має дуже невелике значення. При будівництві будинку частенько саме цей факт стає величезною проблемою, оскільки в Росії це не є рідкістю. Адже після будівництва ще кілька років будинок буде давати усадку. Оскільки під навантаженням торф стискається, то будинок може піти в землю до півметра. Тому будівельники не рекомендують будівництво на торф’яних грунтах. Однак, що робити, якщо є ділянка, на якому виявився торф? Не продавати ж.[contents]
Не варто впадати у відчай, існує кілька способів звести фундамент на торф’яному грунті.
Так Який фундамент на торф’яному грунті можна будувати?
Для того щоб визначитися зі способом необхідно спершу провести геологічні вишукування для з’ясування глибини залягання торфу із залученням професіоналів, однак це буде коштувати не дешево.
Можна і обійтися і своїм силами для цього викопують невеликий котлован 0,5х0,5 метра по периметру і 2 метри в глибину. Якщо з’ясується, що шар торфу невеликий то найзручнішим способом буде метод виторфовки. Якщо ж шар торфу великий, то більше підійде метод з пристроєм пальового фундаменту.
Пристрій фундаменту із застосуванням методу виторфовки
Виїмку і заміну грунту найчастіше роблять із застосуванням екскаватора.
Торф’яної шар видаляється. При цьому відразу ж викопується котлован, дно якого засипається гравієм і піском, робиться подушка для збільшення несучої здатності фундаменту. В такому котловані зручно робити хоч Стрічковий, хоч Плитковий фундамент.
Це найпростіший і легкий спосіб зведення фундаменту на торф’яному грунті, однак його застосування обмежене товщиною торф’яного шару не більше 2м.у Россі частіше переважають грунти з величиною шару торфу 3м і більше. У таких випадках застосовують фундамент пальового типу.
Фундамент пальового типу на торф’яному грунті
Зведення пальового фундаменту починають з розмітки ділянки. За допомогою кілочків позначають місця де в подальшому будуть пробурені свердловини під палі. Відстані між палями, як правило,беруть 2-2, 5 метра, що дозволяє мати фундамент з високою несучою здатністю.
У місцях розмітки робляться поглиблення в 30-40 сантиметрів. Робиться це для того, щоб прибрати верхній рослинний шар з травою і корінням для полегшення роботи бура. Бурити свердловини можна бензобуром, електробуром, також можна найняти автобурильну установку, а можна пробурити вручну.
Бажано застосовувати бур, яким можна виробляти розширення підстави паль.
Глибина забурювання повинна бути такою, щоб палі пройшли торф’яної шар і оперлися на щільний шар грунту.
Далі виробляють гідроізоляцію паль. Найчастіше для цього використовують руберойд. Руберойд згортають в трубу з декількох шарів діаметром рівним діаметру свердловини. Шви проклеюють скотчем. Отримана конструкція опускається в свердловину. Крім гідроізоляції вона також буде грати роль опалубки, запобігаючи витікання бетону в грунт.
Для посилення паль і додання їм гнучкості, при горизонтальних зсувах грунтів виробляють армування паль. Армування виробляють арматурою діаметром 6-8 міліметрів. 4 прутка з’єднують між собою поперечинами у вигляді квадратів з відстанню 20 сантиметрів, виготовляють каркас. З’єднання виробляють за допомогою в’язки відпаленої дротом. Каркас опускають на всю глибину свердловини, над поверхнею залишають 20-30 сантиметрів для з’єднання з ростверком.
Для приготування бетону для заливки паль застосовують цемент марки не нижче М400. Пісок допускається використовувати тільки річковий. Щебінь застосовують різних фракцій з рифленою поверхнею. Пропорції: на одну частину цементу три частини піску і дві частини щебеню. Розчин повинен вийти не дуже рідким і в міру густим.
Після того як бетон готовий, його подають невеликими частинами в свердловину. Має виходити по 40-50 сантиметрів, після чого необхідна утрамбовка. Трамбувати можна як вручну, так і за допомогою вібромашин. Процес бетонування однієї палі повинен проходити без зупинки схопився і свіжий бетон утворюють штучну тріщину, і паля вже буде не монолітною що значно погіршить її несучу здатність.
Пристрій ростверку
Після заливки всіх паль необхідно їх з’єднати в єдину конструкцію. Для цього створюють ростверк.
Ростверк роблять або дрібно заглиблений, або незаглиблений.
Пристрій малозаглубленного ростверку починається з підготовки траншеї, що проходить по всьому периметру будинку, захоплюючи все огловники паль.
У викопаній траншеї роблять, так звану, подушку з піску: на дно траншеї насипають пісок сантиметрів п’ятнадцять і ретельно утрамбовують зверху. Відсипають щебенем теж сантиметрів п’ятнадцять. Оголовники паль при цьому повинні бути вище відсипання.
Далі виробляють гідроізоляцію. На щебеневу відсипання укладають руберойд і монтують опалубку. Опалубку необхідно якісно закріпити, щоб уникнути видавлювання бетоном. Після чого ростверк армують. Арматурний каркас ростверку необхідно з’єднати з оголовниками паль.
Після виконання всіх етапів виробляють заливку ростверку бетоном. Для ростверку допускається застосовувати цемент марки М300, всі інші пропорції беруть такими ж, як для заливки паль.
Пристрій незаглибленого ростверку відбувається точно також, за винятком підготовки траншеї. Він заливається прямо по поверхні грунту.
Після заливки бетону необхідно щоб бетон набрав міцність це безпосередньо залежить від температури навколишнього середовища.
В середньому, при температурі +20 градусів Цельсія і марці бетону М300, він набере міцність 100% за 28 днів.
Також для торф’яних грунтів використовують пальово-гвинтовий фундамент. Із застосуванням гвинтових паль, закручувати які потрібно до вкручування в тверду основу на 1метр. Надалі всю конструкцію необхідно з’єднати між собою за допомогою куточків або квадратних труб.
На закінчення: будівництво на торф’яному грунті складно це не самий підходящий для будівництва грунт, і, тим не менш, при ретельній підготовці і дотриманням всіх тонкощів, завдання цілком здійсненне.