Як побудувати пальово-стрічковий фундамент своїми руками? Огляд-плюси і мінуси і покрокова інструкція + відео ✔️ Знаю

Існує універсальний варіант зведення фундаменту-пальово-Стрічковий. Він у багато разів краще, ніж інші типи. До того ж не складе труднощів самостійно його виконати. За структурою такий фундамент являє собою споруду з паль, занурених в землю нижче точки промерзання, і бетонного ростверку, встановленого на них.
За зовнішнім виглядом, фундаментна стрічка виглядає зазвичай.

Загальні відомості про пальово-стрічковому фундаменті

Пальово-стрічковий фундамент-універсальний варіант, застосовуваний при будівництві масивних будівель зі стінами з цегли, блоків з наявністю підвального приміщення або цокольного поверху. Це різновид монолітного фундаменту. Витрати при цьому компенсуються за рахунок більш низької собівартості квадратного метра нерухомості.

Конструкція забезпечує міцність. Вперше була використана в Фінляндії, так як будинки там переважно будуються з дерева, і вони досить легкі.

Плюси і мінуси пальово-стрічкового фундаменту

Плюс

Стрічковий і пальовий фундаменти вважаються найкращими. Стрічковий-довговічний і надійний, пальовий – простий у виготовленні з мінімальними зусиллями і витратами. Пальово-стрічковий тип, від ж столбчато-Стрічковий-поєднана конструкція, з знаходяться над грунтом ростверком. Зовні стрічка нічим не відрізняється, а низ зовсім інший. Але в основі лежить фундамент палі. Ростверк розташовується на палях.
Серед плюсів можна відзначити:

Невисока ціна. Щоб виготовити стрічковий фундамент, знадобиться витратити 50% всіх коштів, запланованих на будівництво всього будинку. Пальово-Стрічковий обійдеться набагато дешевше, так як в землі замість монолітної стрічки будуть стояти палі.

Швидкість роботи. При даному типі фундаменту не потрібно рити великий котлован. Трудовитрати знижуються.

Можливість зведення своїми руками, так як спеціальна техніка зовсім не потрібна.

Установка на будь-якому грунті.

Протистояння пученію і руху грунту. В основному використовується на нерівних ділянках і слабопучіністих грунтах, тобто в тих місцях, де грунт після промерзання починає збільшуватися в об’ємі. У цієї властивості є показники – якщо він дорівнює 0,1, то пошта промерзає на 1 метр і збільшується в розмірі на 1 см.такий процес виникає в глинистих породах, так як води в них більше і структура утримує рідину в поверхневих шарах.

Довгий термін експлуатації при правильній технології.

Для довідки! На території Росії більше 80% грунту мають різну ступінь обдимання. За статистикою, в середній смузі РФ глибина закладення паль дорівнює приблизно 2 метри.

Мінус

Мінуси в тому, що неможливо організувати повноцінний підвал, льох. Не підходить для масивних споруд, підлогу в такому будинку доведеться утеплювати.

Область використання

Фундамент цього типу передає навантаження будівлі на грунт завдяки двом складовим:

– фундаментної стрічці, яка встановлюється по всьому периметру будівельного елемента і несучих перегородок;
– палями, щоб протистояти рухливості грунту. Для більшого закріплення і посилення застосовується арматура.

Часто такий фундамент практикується при будівництві котеджів, приватних будинків з напівпідвальними приміщеннями. На відміну від заглибленого способу, даний фундамент значно економічніше і швидше.

Як самому залити фундамент

При будівництві цегляного котеджу, в якому передбачений цокольний поверх, технічне підпілля, необхідно провести Земляні роботи і вирити котлован. Якщо за проектом підвалу немає, то допускається вирити траншею під несучими елементами з шириною 0,6 м.При цьому слід дотримуватися умови зручності роботи зі палями, бетоном, укладання арматури.
Зовні по периметру траншеї укладаються дренажні труби діаметром 11 см. по глибині траншея дорівнює близько півметра, плюс/мінус 10 см.

Важливо! Категорично не можна заводити дрени під фундамент.

Монтування поля

Коли робота проводиться на слабких грунтах, до яких відносяться торфовище, пливун, пісок, то стрічки МЗЛФ занадто нестабільні і можлива усадка. Палі проходять пласти до несучого, і навантаження виявляється на скельні породи. Якщо будівництво ведеться в умовах складної геологічної обстановки, то фундамент зазначеного типу відмінний варіант.
Отже, перш за все потрібно очистити ділянку і розмітити його. Це відповідальний етап, так як розмітка – Орієнтир, якого потрібно дотримуватися. Відповідно до креслення, план підстави потрібно перенести на землю, дотримуючись всіх розмірів. Знадобляться кілочки, волосінь, молоток, рулетка, нівелір. Потім виконується розрахунок навантаження на опору. Одна може витримати до 1600 кг.виривається траншея під стрічку фундаменту, дно і стінки утрамбовуються, на дно засипається пісок.

Види паль

Гвинтоподібні

Виготовлені з металевої труби з лопатями у вигляді гвинта. Це свого роду величезний шуруп великого діаметру до 133 мм і довжиною не менше 1200 мм.
Перш ніж виготовити пальове поле потрібно провести пробні роботи, щоб визначити глибину пласта з несучими функціями. Шляхом вкручування паль в різних місцях забудови необхідно зловити різко збільшений момент затягування.
Стандартна схема виготовлення пальово-стрічкового фундаменту наступна:

люди обертають палю за допомогою ломів і важелів;
майстер обов’язково стежить за вертикальністю роботи;
необхідно враховувати позначку промерзання пласта і орієнтуватися на те, що несучий пласт знаходиться нижче.

Щоб домогтися якості у визначенні позиції і легкого заходу паль, передмонтажні роботи мають на увазі буріння лунки меншого діаметру на глибину півметра. Це значно полегшує установку і дозволяє надати палі чітко вертикальне положення.
Деякі користуються побутовим способом занурення. При цьому дриль 2 кВт кріпиться до палі із застосуванням спеціального гайковерта-редуктора з передавальним числом 1/60. При роботі необхідний контроль вертикального значення.

Зрозуміти, що несуча область знайдена можна по збільшенню крутного моменту. Потім палі обрізаються на 2/3 висоти стрічки фундаменту, щоб можна було здійснити зв’язку з бетоном. Усередині палі висвердлюються, щоб вставити прутки для зв’язки з сітками армопоясу.

Буронабивні

Цей варіант виготовляється прямо на місці будівництва, набагато дешевше гвинтових. Цей метод більш кращий, так як дозволяє виконати монолітну конструкцію більш складної геометрії.
При цьому роботи виконуються в наступній послідовності:

попередні роботи по зануренню палі для визначення глибини;
буріння земляних отворів до рівня несучого пласта, з більш низьким значенням, враховуючи регіональний показник промерзання грунту;
монтування опалубки із застосуванням поліетиленових, картонний, металевих, азбоцементних труб, шматків руберойду;
армування прутками по 16 мм, в зв’язці перемичками у формі кола, квадрата, трикутника.

Заливка здійснюється на вибір – відразу, або разом з МЗЛФ. Другий спосіб принесе велику міцність і підвищить термін експлуатації.

5 варіантів розстановки паль

Одиночний, коли кожна паля має свою опору.

Стрічковий, тобто відстань між палями рівномірно по периметру.

Смуговий-має на увазі буріння паль в 2 і більше рядів. Підходить для великих будівель.

Кущовий-використовується при підвищеному навантаженні і для важких конструкцій.

Польовий, тобто палі розташовуються рядами або в шаховому порядку.

Як встановлюється опалубка

Велика частина приватних будівельників заливають стрічку в землю, а опалубку роблять над рівнем грунту в підвальній частині. При такій роботі втрачається доступ до бічних стін. Доцільніше монтаж проводити по всій висоті стрічки з обох сторін. Така опалубка звичайно підвищує обсяг роботи, збільшує витрату пиломатеріалів, але однозначно дає високі експлуатаційні властивості. Можна користуватися знімною опалубкою, зробленої зі звичайних дощок. Якщо грунт нестабільна, то опалубку потрібно починати робити в траншеї. При нормальному грунті – по краях, зверху. Висота дорівнює висоті цоколя будівлі.
Установка виконується так:

Дрени у вигляді гофри або гладких труб укладаються в подвійному геотекстилі, використовуючи щілинну, дірчасту перфорацію. Засипається щебінь.

Виготовляється подушка, що представляє собою спосіб ущільнення кожних 10 см піску і щебеню поперемінно двічі.

Заливається стяжка для гідроізоляції килима, що рветься щебінкою.

Гідроізолюється підошва МЗЛФ, використовуючи Бікрост і інший аналог з основою зі скловолокна.

Гідроізоляція повинна виходити за стінки траншеї по всій висоті стрічки, створюючи безперервний шар.

Армування

Створюючи армопоясу, потрібно мати на увазі, що стрічка виконує стискають, згинають, обертають, розтягують функції. Тому потрібно зробити 2 пояси – вгорі і внизу.

Виготовляються арматурні сітки або використовуються поздовжні прутки. Вони з’єднуються горизонтальними елементами через 30 см в кутових частинах і 60 см на прямих ділянках.
Опорою низу сітки є бетонні бобишки 10х10 см, по висоті рівні 15 мм.важливо не укладати їх на гідроізоляцію, щебінку, арматуру.
Щоб змонтувати верх, потрібно до низу сітки прив’язати вертикально хомутики. Потім на них проводиться укладання верхньої карти. Занурення металевих частин в бетон повинно мати мінімальне значення в 15 мм.

Перетин поздовжніх прутів дорівнює до 16 мм, Хомути виконуються з арматури 8 мм.фахівці радять варіння замінити в’язальним дротом або хомутами з полімеру. Обов’язково видалення іржі і бруду. Армопоясу зв’язуються за допомогою дроту нахлестом від 30 до 60 см.

Бетонування

Бетон розлучається в пропорції 1: 6. Щоб залити бетоном опалубки, потрібно дотримуватися правил і нормативів.

Заборонено скидати бетон з висоти від півметра.

Заливати потрібно методом перевстановлення міксера, а не за допомогою лопати, так як губляться властивості бетону.

Опалубка наповнюється за раз з максимальною перервою в 2 години.

У разі заливки за кілька днів, необхідно користуватися вертикальними перемичками або дрібною сіткою рабицею.

Спочатку бетоном заливаються палі, потім вся стрічка.
Обов’язково повинно проводиться ущільнення, щоб виключити утворення повітря. Для цього застосовуються глибинні вібратори або шматки арматури. Щоб встановити вібратор в потрібне місце, необхідно дочекатися виходу бульбашок, утворення цементного молочка. Розчин протикається в декількох місцях.
При будівництві влітку, бетон потрібно захистити від дощу, а взимку від замерзання. Важливо стежити за процесом сушіння, вологості, не допускаючи пересихання. Щоб не допустити зневоднення, зверху бетон засипається піском, тирсою, мішковиною і заливається лійкою. Коли погода холодна, всередину опалубки поміщається кабель з розігріваючим характером до самого закінчення будівельних робіт.

Гідроізоляцію можна проводити через 7 діб, а монтаж зрубу через 14 днів, не раніше.

Гідроізолювання

Бетон є гігроскопічним і теплопровідним матеріалом. Будь-яка частина бетонної конструкції, що знаходиться в землі або в контакті з нею, піддається корозії, не залежно від зливових, паводкових стоків. Дренаж не врятує ситуацію, так як абсолютно марний як захист верхнього рівня.
Намокаючи, бетон при замерзанні тріскається і руйнується, тому відразу після зведення проводиться гідроізоляція.
Вона може бути виконана:

Праймерами-спеціальними складами, які створюють хімічну реакцію з цементом, змінюючи його структуру по всій товщині. Варіант дуже дорогий.
За допомогою обклеювання рулонними матеріалами. Робиться багато шарів з використанням мастики. Рулони рекомендується купувати на основі поліефіру і скловолокна з бітумним просоченням з двох сторін. Важливо, щоб покриття не переривалося. Для цього укладання проводиться під підошву стрічки, приклеюється, загинається на верхню грань.
Фарбами на бітумній і епоксидній основі.
Шляхом обмазування мастикою або просоченням.

Руберойд-найдешевше рішення.

Утеплення

Обов’язково фундамент повинен утеплятися. Це дуже важливий крок. Сучасні технології допоможуть підвищити температуру в підвальному приміщенні до плюса навіть в морози. Популярністю користуються способи теплоізоляції з:

полістиролу-модифікований пінопласт зі стійкістю до механічних впливів і з хорошою теплоізоляцією. Робота виконується шляхом наклеювання спеціальним клеєм плит, які висихаючи зміцнюються дюбелями;

пінополіуретану-покриття, схоже за дією з монтажною піною, але володіє більш високими теплоізоляційними характеристиками. Щоб його нанести, використовується спеціальна установка.

Пальово-стрічковий фундамент є відмінним способом зведення економічного і надійного підстави з терміном експлуатації більше 100 років.

Як побудувати пальово-стрічковий фундамент своїми руками? Огляд-плюси і мінуси і покрокова інструкція + відео